La rimaye: l'amour des montagnes

Raid dans l'Alpstein

2011-11-10T22:00:00.018Z

31/10/2011: Thorembais-St-Trond - Luxembourg - Strasbourg - Bäle - Zürich - St Gallen - Brülisau

Début octobre, à peine rentré de mon séjour très réussi dans les Dolomites, rêveur 4000 (D) m'appelle un jour et me propose de faire avec lui un raid dans l'Alpstein. Je n'hésite pas une seconde: cela fait des années que je convoitise ce petit massif calcaire situé dans l'est de la Suisse, ainsi que ses sommets principaux, tels que le Säntis ou encore l'Altmann. En plus, des liens familiaux lient Rêveur 4000 (D) à la région et je sens que c'est un voyage important pour lui auquel je me sens priviligié de participer. Nous sommes rejoints dans notre trip par Benoit, autre amoureux de la montagne. Mais laissons la parole à Rêveur 4000 (D) lui-même...

Après quelques heures de voiture, nous sommes arrivés au lieu dit : Pfannenstil, petit hameau de Brülisau perdu dans le fond de l'Appenzell. Tout ceci nous donne l'aperçu de la discrétion de ces montagnes respectables et respectées. Bref, après un petit voyage, nous arrivions vers 1h00 du matin sur le parking. Il nous fallait nous reposer à plat et la chose fut entendue, moyennant un petit breuvage enivrant.

1/11/2011: Brülisau - Sämtisersee - Fälensee - Saxer Lücke - Saxer First - Mutschen - Zwinglipasshütte - Altmann (A/R)

Le réveil fabuleux, la voute céleste pour compagne d'une nuit nous laisse un souvenir léger et profond à la fois.

La mise en route est superbe, des hêtres, feuillus en perdition au porte de l'automne donnent la réplique aux mélèzes de bronze. Seuls les Épicéas attendent l'hiver dans leur manteau d'été, comme pour signifier leur empreinte sur cette terre.

Le givre fige déjà cette altitude, synonyme rude de ces hauts pays de douceur.

Les Dreifältigheit nous toisent, arrogantes dans leur fantastique élancement, comme une invitation à l'escalade dans la beauté du geste. Notre credo en ce monde, où la beauté supplante forcément l'exploit.

Nous montons doucement vers la Saxer-Lücke, le temps passe doucement dans ces contrées où il s'arrête. Qu'importe l'horaire, la randonnée n'est elle pas cette discipline où les rêves créent la vie, où ils nous portent.

La rude montée finale laisse contemplatif les alpinistes les plus purs.

Les Chrüz- ou Kezuzberge, 2065m au plus haut mais des voies d'accès difficiles, de l'escalade dans le plus pur style calcaire de très bonne qualité. Les grimpeurs locaux sont affutés, ne nous y trompons pas et soyons humbles.

Moment de contemplation sur le Liechtenstein et la vallée du Rhin. Que dire de la beauté.

Le sommet de la Saxerfirst est en vue (Roslenfirst).

Le seigneur des lieux nous toise, l'Altmann et ses 2435 m. Quel montagne pointée vers le ciel, quelle élégance. Nous savons à ce moment que nous l'escaladerons dans la journée.

Petit sommet combien intéressant pour tous les connaisseurs: Nadlenspitz, une friandise, un tantinet au dessus de la cerise sur le gâteau.

Quel plaisir peut-on avoir sur une plage de Mallorca, Ibiza ???

Le sommet passé nous continuons notre petit chemin vers la découverte de ces lieux peu communs.

Les Chrüzberg vus du haut, ils se méritent.

Le Muntschen, 2121,8 m, que nous ajoutons à notre petite liste de vanité. Sortie d'Appenzellois de tous âges le grimpant "by fear means" car ici il n'y guère que le Säntis qui puisse faire l'économie de la sueur.

Chemin faisant et discourant avec mon compagnon nous apercevons la dépression annoncée.

Sommet ? Certes un cairn, endroit de bivouac en tout cas.

Nous voici près de la Zwinglipasshütte, l'Altmann nous toise, nous le regardons respectueusement.

Voici ce seigneur, nous allons l'aborder modestement comme pour ne pas brusquer le rocher, par prudence et pudeur.

La voie normale est visible d'ici, guère plus que du I mais avec circonspection.

Le sommet, foulé quant à moi comme un pélérinage, afin de rendre hommage à une dame pour laquelle cette montagne fut importante, comme le fil d'une vie.

La croix.

Le panorama porte sur l'Oberland bernois. Je suis pour ma part serein, l'impression d'avoir accompli quelque chose de bien. La certitude de connaître quelqu'un de bien.

Nos amis grimpeurs, compagnons de certains jours, sortent de l'arête sud ouest ou du pilier est, nous saluent et descendent la voie normale.

La descente sera courte, toute en glissade sur des névés ou des pierriers très raides. Quelle rigolade, quelle aisance de Rêveur 4000 (h) dans son élément karstique.

Le soleil nous indique qu'il est temps de retourner vers le refuge.

La terrasse ! Les bouteilles ! La bonne humeur ! Les amis ! Que demander de plus.

Zwinglipasshütte: c'est un vrai havre de paix posé à 1999 m d'altitude. L'accueil suisse par excellence, tout y est. Il ne manque rien, le bois, l'espace, ... Il y a même des réserves de nourriture et de boissons. Les Suisses laissent tout celà dans une confiance absolue dans les montagnards, c'est aussi cela la montagne.

Voici une vue d'intérieur.

2/11/2011: Zwinglipasshütte - Altmannsatel - Rotsteinpasshütte - Lisengrat - Säntis - Meglisalp - Widderalpsattel - Hundsteinhütte

Le lendemain, nous quittons le refuge avec la ferme intention d'y revenir un jour et nous cheminons ensemble vers l'Altmannsattel duquel nous basculerons sur la Rotsteinpasshütte.

Nous y sommes, pas le moindre souci, le temps est splendide et la vue porte sur l'Oberland bernois. Qu'est ce qu'on est bien.... Le soleil innonde tout et le temps est si calme qu'on pourrait facilement s'endormir en paix.

La descente de l'Altmannsattel est assez raide et parfois dangereuse, nous aurions dû emporter un piolet afin de tailler des marches et des poignées dans la neige dure... Mais bon ça passe.

Les câbles sont forts utiles et nous apperçevons la suite de l'itinéraire. Je suis pour ma part assez circonspect quant à la suite, elle me paraît fort enneigée.

D'ici, la suite remonte le premier gendarme par les névés visibles en son centre.

Petit regard en arrière sur le chemin parcouru puis nous ne traînons pas puisque nous voulons manger au Säntis. De bons röstis nous attendent.

Nous sommes dans les névés, ce n'est pas du tout raide et finalement pas trop verglacé.

Des escaliers ! Mais patinés (la Lisengrat fut ouverte en 1909 et est parcourue très très régulièrement depuis).

Voici le clou de la journée: pas question de tomber ici ou alors arrêt 300 m plus bas. Le câble de sécurisation est souvent sous la neige et ça glisse bien puisque le soleil ne vient pas ici. Heureusement qu'il y a des traces sans quoi les crampons seraient indispensables.

L'avant-dernier gendarme avant le sommet. Nous prenons la pause assez fiers d'être là.

Voilà, la neige est derrière, on arrive dans un terrain de rando.

On est presque à plat, je dormirais bien un peu ici.

Top, il est midi, nous sommes au sommet et la vue est vraiment fantastique. Nous voyons les Vosges pourtant situées à plus de 200 Kms. Quel plaisir de monter ici dans ces conditions. Il n'y a plus qu'à trouver le resto :-)

La brume sur St. Gallen.

Petite photo de groupe avec les touristes montés en télécabine et il faut penser à boire un peu.

La pause s'impose, avec un liquide local.

Bon, il faut penser à la descente qui sera longue, très longue.

Les canelures, typiques des falaises calcaire, érosion de l'eau de ruissellement, paradis pour grimpeurs.

Ah, voici, la base de notre contre-montée, le soir nous titille mais nous marchons paisiblement.

Le col atteint nous prenons la pause car nous savons que la nuit sera là dans 1/2 heure or il reste deux heures de marche alors à quoi bon forcer le pas. Nous sommes contents d'être là et pour rien au monde à ce moment nous ne voudrions être ailleurs.

La nuit, géniale compagne de marche, en alpinisme nous l'avons chaque matin avec nous, alors rendons lui pour un soir.

Hundsteinhütte, pas fâché d'y être, de boire ce que nous portons dans les sacs, de dormir un peu car il faut bien l'avouer nous sommes un peu éprouvés de la journée qui se termine. Nous boirons certes deux bières suisses pour trois.

3/11/2011: Hundsteinhütte - Saxer Lücke - Stauberenkanzel - Brülisau

La Hundsteinhütte au matin, tel que nous ne l'avons jamais vue ...

En route vers la Saxerlücke que nous atteignons rapidement, s'ensuivent les crètes menant au Hoher Kasten.

Sans oublier notre petite liste de vanité.

Le sommet du Stauberkanzel atteint, petite photo, pause et puis desecente au pas de course parce que le troisième larron est parti, nous devons le rattraper.

S'ensuit la crète, large et accueillante vers le Hoher Kasten, paisible randonnée à cheval sur deux mondes. Le retour à la réalité se fera une heure plus tard avec le retour à la voiture. Les yeux remplis de belles choses, nous rejoignons notre quotidien, les belles choses de notre quotidien bien entendu.

Traversée du Rosengarten (Catinaccio)

2011-10-06T05:55:00.148+01:00

Après deux ans (une belle sortie au Karwendel), je considérai qu'il fut à nouveau temps pour un bon petit trekking alpin reliant plusieurs refuges. Les plaisirs que ces longues randonnées procurent sont nombreux: de superbes paysages, le bonheur d'une bonne bière froide après une longue journée de marche, le fait de vraiment bien apprendre à connaître une région spécifique, etc. Comme je suis un grand adepte de l'idée que la préparation d'une sortie en montagnes constitue déjà la moitié du plaisir, je passai de longues soirées (parfois arrosées ;-)) à préparer ma sortie. Après beaucoup de réflection, mon choix se porta sur une traversée exposée du Wilder Kaiser au Tyrol. Mais quelques jours avant mon départ, en consultant les prévisions météo, il me devient clair que je vais devoir changer mes plans: du mauvais temps (beaucoup de neige) s'acharnera sur les Alpes, et en particulier sur les Alpes du Nord. En étudiant bien les prévisions, je conclus que le beau temps reviendra plus vite dans le Tyrol du Sud que dans le Tyrol autrichien. Comme je n'ai que cinq jours à ma disposition, ma décision est vite prise: j'irai dans les Dolomites (région que je connais bien de vacances passées en famille bien avant le début de ce blog), et plus en particulier, dans le fameux Rosengarten (Catinaccio en italien) !

Lundi, 19 septembre 2011: Bruxelles - Munich - Innsbruck - Brennerpass - Bolzano

Après un périple assez inoubliable en partant de Munich (où je suis arrivé en avion), à travers une Autriche enneigé (je suis obligé de faire le trajet Innsbruck - Col du Brenner en taxi car la voie ferrée est obstruite par des arbres tombés sous le poids de la neige et par des coulées de boue), j'arrive relativement tard à Bozen (Bolzano), trop tard pour encore monter à la Schlernbödelehütte comme j'avais prévu de faire.

Je décide de passer la nuit à Bozen et me trouve un petit hôtel en centre ville. Après avoir brièvement visité le centre-ville de Bozen, et profité d'un bon petit souper, je retourne vite à mon hôtel pour reprendre des forces et soigner mon rhume.

Mardi, 20 septembre 2011: Bolzano - Seis - Schlernbödelehütte - Schlernhaus - Schlern - Schlernhaus

Le lendemain, je pars de très bonne heure de Bozen et prends le premier bus pour Seis. En arrivant au village, qui se trouve au pied du fameux Seiser Alm, le plus vaste alpage de l'Europe, je descends du bus et me mets aussitôt en direction de la Schlernbödelehütte, premier objectif de la journée. Je suis aussitôt captivé par ce paysage rendant les Dolomites si attractives: le contraste entre alpages, forêts et d'immenses parois calcaires est saisissant ! Je me trouve au pied de la Santnerspitze, 2413m, bastion avancé du majestueux massif du Schlern, la montagne emblématique du Tyrol du sud. Je peux aussi voir que la limite de neige est arrivée jusque dans la vallée et que la montagne est couverte d'une fine croûte de poussière blanche.

En partant de la station basse du téléphérique du Seiser Alm, je rejoins le "Oswald von Wolkenstein Weg", sentier thématique évoquant la vie et l'époque du célèbre poète, compositeur et diplomate Oswald von Wolkenstein (1376-1445). Ce dernier posséda des terres à Seis et y occupa pendant un certain temps le château de Hauenstein. Ayant été un étudiant des lettres germaniques, je décide de me diriger d'abord vers le château, ainsi effectuant un petit pélérinage privé.

Le sentier mène à travers une forêt féérique, ce qui contribue encore plus à l'atmposhère mystérieuse règnant dans ces lieux.

En soi, le château de Hauenstein, n'est plus qu'une ruine, et on y vite fait le tour.

De temps en temps, des vues s'ouvrent sur le village de Seis, 994m.

Côte montagnes, je préfère quand même cette vue-ci: le majestueux Euringerspitze, 2394m, et la Santnerspitze, dominent la forêt de Hauenstein.

A partir d'une altitude d'environ 1500m, le sentier est complètement couvert de neige. Par-ci et par-là, des arbres barrent le chemin: il est clair que la forêt a beaucoup souffert de la pluie et de la neige abondante des derniers jours.

Premier objectif atteint: la charmante Schlernbödelehütte, 1726m, lieu de départ pour de superbes escalades sur Santnerspitze et Euringerspitze.

Après avoir bu une bonne Radler, je poursuis mon chemin.

Voilà la raison pourquoi j'aime tant les Dolomites, ces montagnes "blanches" qui sont tout sauf "blanches", comme on peut voir sur la photo.

A partir d'ici, il me semble que je suis le premier à passer depuis les chutes de neige. La marche devient fatiguante, à plusieurs reprises je suis contraint de contourner des arbres obstruant le chemin.

Mais je continue à être émerveillé par ce spectacle naturel: bien que tout seul, je me sens dans mon élément.

Arrivé à la limite des arbres, un paysage d'hiver m'attend ! Il n'est que la mi-septembre, et pourtant la Seiser Alm ressemble plutôt au domaine skiable tel qu'il se présente fin décembre. En haut, la crête des Rosszähne par laquelle passe la via ferrata Maximilian.

Voilà la Seiser Alp dans toute son étendue et sa beauté. A gauche, la Geislergruppe (culminant à 3025m), à droite Langkofel, 3181m, et Plattkofel, 2954m.

De l'autre côté de la vallée toute verte, les hauteurs des Sarntaler Alpen.

Plus haut, je croise le chemin venant de la Seiser Alm et voie pour la première fois d'autres personnes. Bien que le chemin est très facile ("Touristensteig"), je n'avance pas vite, en raison de la neige et de mon état physique (je souffre toujours d'un rhume).

Mais petit à petit, je gagne en altitude.

Ah, enfin j'atteins le haut-plateau du Schlern. Derrière, on peut déjà apercevoir les premiers grands sommets de la mythique chaîne du Rosengarten.

Je suis tout près de mon prochain objectif maintenant, le Schlernhaus. J'ai prévu de continuer jusqu'au refuge de Tieralp mais me sent très fatigué.

Les plus hauts sommets du Rosengarten: Antermoiakogel, 2900m, Kesselkogel, 3004m, Cima Scalieret, 2887m.

Après 6h30 de montée, j'arrive enfin au Schlernhaus, 2450m (temps normal de montée depuis Seis: 4h).

Je me sens beaucoup trop fatigué pour encore continuer et décide d'en finir avec la randonnée aujourd'hui. Voilà un avantage de ne pas réserver les refuges à l'avance, on se voit souvent obligé de faire cela, or la forme physique ou les conditions météorologiques en décident souvent autrement.

En tous cas, je ne peux me plaindre de cette vue royale de la chambre !

Comme il est encore tôt et il fait très beau, je décide de monter jusqu'au plus haut sommet du massif du Schlern.

Ce sommet, le Petz (2563m), n'est qu'à un petit quart d'heure du refuge, et j'atteins enfin le plus haut point de la journée (1365m de dénivelé quand même). Le panorama est incroyable, j'en reste bouche-bée ! De l'autre côté de la vallée de l'Etsch, la vue s'étend jusqu'au Alpes de l'Ötztal (Wildspitze, 3776m).

Les Alpes de Zillertal (Hochfeiler, 3510m).

Le Schlern possède un autre sommet, le Burgstall, 2515m. Près de celui-ci, des fouilles archéologiques ont eu lieu.

Cependant, je n'ai pas envie de quitter le sommet du Petz et y reste profiter du soleil.

Gros-plan sur les Rosszähne. Vu les conditions, il est peu probable que la via ferrata Maximilian est practicable (cela me sera confirmé par le gardien du Schlernhaus).

En bas, le Schlerhaus. Derrière, le Latemar (point culminant: Östlicher Latemarturm, 2842m), une des plus mystérieuses chaînes des Dolomites.

On ne peut pas parler de Schlernhaus, mais bien de Schlernhäuser, car il s'agit d'un ensemble de plusieurs refuges offrant de la place à 100 personnes.

Son emplacement en face du Rosengarten est magique, j'adore ce lieu !

Gros-plan sur les Vajolettürme / Torre di Vajolet, 2821m, et la Rosengartenspitze, 2981m.

Heureux de ma journée, je déscends au refuge et fait la sieste jusq'au souper. Je fais la connaissance d'un sympathique couple d'Allemands et passe un agréable repas dans la compagnie de dix autres personnes. Après, il est temps d'aller dehors et de comprendre pourquoi, selon certains, le nom de Rosengarten vient de la couleur des falaises qui semblent enflammées pendant le coucher de soleil (apparemment, ça voudrait plutôt dire gros tas de cailloux :-)).

Tas de cailloux ou non, c'est du beau spectacle. Tout à fait droite, le sommet du Rotwand, 2810m. Satisfait, je rentre me coucher.

Mercredi, 21 septembre 2011: Schlernhaus - Tierser Alpl Hütte - Molignonpass - Grasleitenpass - Vajolethütte - Gartlhütte - Vajolethütte

Le lendemain matin, le paysage se présente aussi beau que la veille, la journée commence bien.

Après un petit déjeuner bien maigre (typique pour les refuges italiens), je me mets en route, me sentant déjà en bien meilleure forme que la veille, quand j'étais encore trop accablé par le rhume. Derrière moi, le Schlernhaus et le Petz.

Belle vue sur le haut-plateau du Schlern et sur les Alpes de l'Ortler (Ortler, 3905m).

Panneau indiquant la bifurcation pour rejoindre la via ferrata Maximilian. Les conditions ne permettant pas de s'y aventurer, je prends le chemin directe pour la Tierser Alpl Hütte.

Croisement d'un énorme groupe d'étudiants autrichiens.

Descente raide du contrefort de la Roterdspitze.

Vue incroyable sur l'Antermoiakogel et le Molignon. Malheureusement, la via ferrata Laurenzi (difficulté D, la plus difficile du Rosengarten), traversant ce même Molignon, sera inaccèssible aujourd'hui.

Au-dessus du sentier s'élève le Roterdspitze, 2655m.

Après 2 heures de marche facile, j'arrive au refuge de Tierser Alpl (56 places), dominé par le Grosser Rosszahn, 2653m. Le sommet dominant est le Kesselkogel, 3004m, point culminant du Rosengarten.

Après le refuge de Tierser Alpl, il reste 45min de marche à travers la neige pour atteindre le col de Molignon, 2598m.

Derrière le col de Molignon, on voit la suite du chemin menant vers le Grasleitenpass, 2599m.

Après une heure râlante, le sentier passant par des névés et éboulis raides, j'arrive au Grasleitenpass. Juste derrière le col, la situation de la très sympathique Grasleitenpasshütte (16 places) est géniale, protégée par un énorme rocher.

De loin, on peut mieux apprécier la situation exceptionnelle de la Grasleitenpasshütte.

Après une bonne radler, je poursuis mon chemin en direction de refuge de Vajolet. Je me suis informé auprès du gardien et celui-ci me conseille de reporter mon ascension projetée du Kesselkogel au lendemain vu la neige encore bien présente. Bien que pas vraiment une belle montagne, comme on peut voir sur la photo, le Kesselkogel constitue quand même le point culminant du Rosengarten, et offre la possibilité d'une belle traversée par deux via ferrata. Je décide donc de revenir sur mes pas le lendemain et d'empocher ce Kesselkogel !

En descendant le Val de Vajolet, je me rends compte que j'ai franchi une frontière, c'est-à-dire celle entre le Südtirol, très populaire parmi les touristes allemands, et le Trentino, véritable province italienne unilingue. Soudainement, je ne fais que croiser des touristes italiens, alors que jusqu'à ce moment-là, j'aurai pu me trouver en Autriche, pour ainsi dire. En bas, on peut déjà apercevoir le refuge de Vajolet, où je vais passer la nuit.

Arrivé au refuge de Vajolet, 2243m, je me sens envahi par un profond sentiment de bonheur en voyant ces fameuses Torre car c'est un vieux rêve d'enfant qui est en train de se réaliser.

Face au refuge se dressent l'élégant Winklerturm, 2800m, et le Nordturm, 2810m.

Comme il n'est que deux heures de l'après-midi, j'ai encore beaucoup de temps à tuer avant le souper et je me mets sans hésiter en route pour remonter les 400mètres jusqu'à la Gartlhütte,2621m, où m'attendra un des plus beaux panoramas des Alpes.

Les voilà, les Vajolettürme dans toute leur splendeur ! A gauche: Delagoturm, 2790m (la voie la plus courue est celle de la Delagokante, tout à fait à gauche, IV). Au milieu: Stabelerturm, 2805m (voie normale: III). A droite, Winklerturm, 2800m (voie normale: IV+).

Je m'assieds dans l'herbe en face de ces magnifiques tours et observe des grimpeurs en action sur la Delagokante. Un jour, je retournerai et escaladerai cette magnifique paroi ! Le soleil se cachant derrière les montagnes, il devient plus frais et j'estime qu'il est temps de descendre. Je passe une agréable soirée dans la Vajolethütte et vais me coucher tôt.

Jeudi, 22 septembre 2011: Vajolethütte - Grasleitenpasshütte - Kesselkogel (Klettersteig West/Ostflanke) - Passo de Antermoia - Grasleitenpasshütte - Vajolethütte - Passo di Cigolade - Rotwandhütte

Départ matinal après un petit-dèj plus ou moins consistant (sans pour autant atteindre le haut niveau déjà renconctré dans certains refuges suisses ou autrichiens), je suis le premier à sortir du refuge. Je remonte tranquillement la vallée de Vajolet déjà parcourue la veille. Au niveau de la Grasleitenpasshütte, je mets baudrier, casque et set via ferrata et monte l'éboulis menant au pied de la paroi du Kesselkogel. Les deux randonneurs devant moi font la même chose mais n'ont pas l'air de vouloir faire la via ferrata.

Et c'est parti ! Le degré de difficulté de cette voie n'est pas très élevé, tant mieux cela permet de bien profiter des paysages somptueux (Rosengartenspitze au milieu et König Laurin Wand à droite).

Je suis bien tout seul dans la via ferrata et j'aime bien le sentiment que cela procure ! La Grasleitenpasshütte devient de plus en plus petit.

Parfois, je rencontre quelques passages scabreux quand même, mais rien de trop exposé ou dangereux.

Le plaisir prend vite fin car après une petite heure, j'atteins déjà l'arête final menant au sommet. Les traces de mes prédécesseurs s'arrêtent soudainement, clairement ils n'ont pas osé parcourir ce dernier bout. Je suis parfaitement dans mon élément dans un lieu aussi exposé et n'éprouve guère de difficultés.

Génial ! Malgré les conditions peu estivales, j'arrive au sommet du plus haut sommet de la chaîne du Rosengarten, où un superbe panorama m'attend. Au loin, la très impressionnante chaîne des Pala di San Martino.

Quatre grands des Dolomités réunis sur une photo: Antelao, 3264m, Monte Pelmo, 3168m, Marmolada, 3343m (nous présentant une partie de son glacier et de sa fameuse face sud), et la Civetta, 3210m.

J'étais le premier depuis plus qu'une semaine à fouler le sommet du Kesselkogel.

Gros-plan sur les Pala di San Martino. Le sommet à la gauche est le Monte Agner (son altitude est modeste, 2872m, mais sa face nord-ouest mesure un incroyable 1600m!). Les plus hauts sommets sont la Cima Vezzana, 3192m, et la Cimon della Pala, 3184m.

On reconnaît bien le Schlern avec son sommet-plateau.

Après un petit quart-d'heure, j'estime qu'il est temps d'y aller (à mon avis, je suis trop habitué aux grands sommets, les hauts 3000m et 4000m, sur lesquels on reste jamais non plus très longtemps). Devant moi, une petite arête sur laquelle il faut veiller un peu à où on met ses pieds.

Belle vue sur le Lago di Antermoia, 2495m.

La via ferrata est du Kesselkogel est plus sérieux et difficile que la voie par laquelle je suis monté. D'une part, c'est nettement plus raide, d'autre part, dû à l'exposition nord-est, il y a encore beaucoup de neige.

La via ferrata en soi est en très bon état.

Voilà un passage scabreux. Fort heureusement, c'est pas verglacé, et donc relativement facile à descendre.

La face nord-est bien sombre du Kesselkogel par laquelle la via ferrata passe.

La via ferrata descend assez bas, après je suis obligé de remonter une pente de neige et d'éboulis jusqu'au Passo di Antermoia, 2770m.

Le soleil et le ciel bleu sont là et j'ai réussi mon coup ! Même si ce sommet n'est pas tr!s joli, je suis quand même bien content de l'avoir fait.

Je redescends au refuge Vajolet et prends les affaires que j'y avais laissées. Je reste pas très longtemps car j'ai encore du chemin devant moi.

Le tronçon suivant sera pour moi le plus beau de toute la randonnée. Accompagnés de superbes vues, le chemin passe en-dessous de spectaculaires parois dolomitiques, comme ici la face est du Rosengartenspitze (voies connues: "Fantasia", 1991, V-; "Steger-Direkte", 1929, VI-).

Sous un soleil encore bien chaud, je n'ai qu'à marcher et profiter du panorama, le bonheur quoi ! Tout à fait, à gauche, le dernier col de la journée, le Passo Cigolade, 2598m.

Gros-plan sur Gran Vernel, 3210, Marmolada, et Cima dell'Uomo, 3010m.

Rosengartenspitze et Kesselkogel.

La vue sur les étranges formes dolomitiques fait oublier l'effort pour atteindre le Passo Cigolade.

L'autre côté du col, mon objectf final pour cette journée, la Rotwandhütte est caché derrière le becquet rocheux.

Tscheinerspitze (Sfocela), 2810m, impressionnante par son amas de piliers et de couloirs.

Après huit heures de marche, j'atteinds la Rotwandhütte, 2283m, fin de cette sublime étape. Je passe une agréable fin d'après-midi et soirée en toute solitude (n'ayant pas envie cette fois-ci de parler aux autres gens).

Vendredi, 23 septembre 2011: Rotwandhütte - Rotwand - Masaré Klettersteig - Rotwandhütte - Rifugio Paolina - Karerpass - Bozen - Munich

Dernier jour de la traversée, dommage que c'est déjà presque fini ! Je me sens en très grande forme pour affronter l'enchaînement des via ferrata Rotwand et Masaré. Je retourne un peu en direction du Passo Cigolade avant de bifurquer à gauche en direction du Passo Vajolon.

Premier objectif: la Rotwand (Roda de Vael), 2806m. La via ferrata passe l'arête nord (à droite). La face est une autre belle face dolomitique ("Rizzi", 1947, V; "Schroffenegger", 1909, IV) quoique sa face ouest est plus connue.

La via ferrata est très facile et c'est sans peine que je fonce vers le sommet...

... que je vois apparaître dans le brouillard, 1h30 après le départ du refuge.

J'inscris mon nom dans le livre déposé dans une boîte en bas de la croix et continue aussitôt mon chemin car j'ai un horaire à tenir. Avant d'arriver au pied de la Torre Finestra (une tour dans laquelle il y a un trou en forme de fenêtre dans laquelle ils ont pose une ... croix!), je dois traverser un ravin profond, ce sera le passage le plus difficile de la via Ferrata du Rotwand.

La Torre Finestra, 2670m.

Voilà la suite du parcours: la crête Masaré.

La via ferrata Masaré est quand même un cran au-dessus de la via ferrata Rotwand et traverse plusieurs tours sans pour autant passer par le plus haut sommet, la Cima de Masaré, 2727m.

Le tout est encore fois très bien sécurisé.

Le début de la crête.

Je croise beaucoup de gens qui sont vraisemblablement montés en télésiège depuis le village de Karersee.

Quelques personnes ont visiblement du mal avec les parties raides et plus difficiles.

Le brouillard persiste mais il ne pleut pas.

Vue vers la Cima Masaré.

Voilà la fin de la via ferrata Masaré, c'était bien marrant et pas difficile pour moi (en gros c'était un C). Je sens que je suis prêt pour des via ferrata de difficulté D !

Un panneau au refuge montre le parcours ainsi l'horaire: de refuge à refuge, il faudrait 5h, alors que je n'en ai mis que 4 !

Petite pause, le temps de boire une Radler, et c'est en route pour la partie finale, la descente vers le Karerpass. Je croise énormément de monde et passe par le très beau monument dédié à la personne qui a fait beaucoup pour le développement du tourisme dans la région, un certain monsieur Christomannos. Derrière, la chaîne du Latemar encore bien enneigée.

Objectf Karerpass (Passo di Costalunga) est en vue.

Un dernier regard vers la magnifique chaîne du Rosengarten.

Arrivée au Karerpass, 1752m, limite entre le Südtirol (Alto Adige) et le Trentino. Dans le bus vers Bolzano, j'ai le temps de réfléchir et de me sentir heureux d'avoir fait cette belle traversée du Rosengarten. Il est clair que je reviendrai dans les Dolomites !

Le Rimpfischhorn, 30 juin - 1 juillet 2011

2011-09-09T20:56:00.062+01:00

Jeudi 30/06/2011: montée au refuge de Fluhalp, 2618m

Ayant le Pigne de la Lé, le Balfrin, le Gross Bigerhorn et le Breithorn dans la poche, il était temps pour la fameuse cerise sur le gâteau ! On voulait inscrire un des grand '4000' autour de Zermatt sur notre liste de conquêtes (ou appelez cela la liste de vanité) et pour cela nous rentrions, directement après être déscendus du Kleinmatterhorn, dans le Bureau des Guides. Comme le temps était encore instable, on nous demandait de revenir le lendemain matin. Ainsi dit, ainsi fait, on y retourne le lendemain. Notre choix premier, le Zinalrothorn, n'étant pas encore praticable pour cause d'abondance de neige, on nous proposa le Rimpfischhorn. On se regarde, on concerte, et on accepte !

Petite remarque quand même: les tarifs pratiqués ici sont vraiment scandaleux, c'est carrément hors de prix, cette petite blague (sortie de 2 jours) nous coûtera tous les deux plus que €. C'est bien beau la Suisse, mais le coût de vie sur place et ce franc suisse sont très très chèrs. On est sensé rencontrer notre guide ("Turbo" !) cet après-midi au refuge de Fluhalp.

On passe le matin a lire, à faire et défaire son sac, à glander quoi, au camping.

Nous décidons de faire la montée au sommet du Rimpfischhorn "by fair means", comme disaient et faisaient les vieux pionniers anglais, c'est-à-dire du bas de la vallée jusqu'au sommet de la montagne, sans aide extérieure ni technique (donc sans l'utilisation de téléphériques dans ce cas-ci) et nous nous mettons en route.

On passe par le cimetière des alpinistes pour rendre hommage à certains de nos héros...

... comme Michel Croz, premier ascensionniste du Cervin, et décédé sur cette même montagne.

Le voilà, ce Cervin, encore bien enneigé.

Après avoir traversé le village, nous rentrons dans la forêt. Peu après, une vue magnifique sur un des ponts de la Gornerbahn s'ouvre à nous.

Le chemin est vraiment fantastique, c'est de la belle ballade comme on aime bien.

Rêveur 4000 (D) donne la cadence, en sandales bien-entendu !

A 2051m, le hameau de Ze Gassen, quelques beaux vieux chalets mais aussi un restaurant pour gourmêts, Zermatt oblige !

La suite de la randonnée ne me plaît guère, nous traversons une partie du domaine skiable de Zermatt (pistes de ski, installations d'enneigement, bassins pour l'eau nécessaire à l'enneigement, etc.). Pfff, que c'est moche ! Heureusement, l'horreur est finie une fois qu'on s'approche du Stellisee et, finalement, du refuge de Fluhalp.

Même si la bière suisse ne peut rivaliser avec les meilleures pils allemandes et tchèques, elle se laisse bien boire quand on a une vue pareille !

On a bien faim et on décide de manger un bon rösti avec une saucisse de St-Gall.

Après ce délicieux repas, je monte à la chambre pour me reposer un peu, et Rêveur 4000 (D), qui débordera d'énergie pendant ce périple, décide de rendre visite au Stellisee, petit lac à 2537m, d'où on prend les meilleures photos du Cervin point barre.

En début de soirée, nous rencontrons notre guide "Turbo", qui s'appelle en fait Thomas Zumtaugwald. Bien que très professionnel et correct, il ne déborde pas de sympathie, voir d'intérêt en nous, ce qui est malheureusement un trait commun des guides de Zermatt, qui voient sans doute trop de touristes, et non alpinistes.

Ensemble, nous profitons d'un vrai dîner trois services (pfff, au plus tard à ce moment-là, on commence à regretter notre rösti et la saucisse !) accompagné de bon vin. Après, on sort une dernière fois pour contempler le Cervin, magnifique dans sa solitude, avant de se coucher tôt, car demain on devra se lever de très bonne heure (2h !).

Cervin, Dent Blanche et Obergabelhorn surplombent le délicat Stellisee.

Vendredi 01/07/2011: Rimpfischhorn, 4199m

Ainsi dit, ainsi fait. Nous nous levons de très bonne heure (ça va mieux que je ne pensais) et nous mettons en route après un court petit déjeuner. Il fait assez frais dehors mais on atrappe vite chaud. C'est pas trop mal, faire du chemin comme ça dans le noir absolu, tout le monde est silencieux, perdu dans ses pensées, bouge comme en trance. Après quelques deux heures, on atteint le col de Pfulwe, 3155m. A partir de là, on avancera dans la neige.

Vers 3900m, nous atteignons une barre rocheuse haute de 100m, du terrain mixte. J'adore les parties rocheuses atteignant le IIème degré mais malheureusement, mon manque de technique en cramponnage se paie cash: Turbo commence à me râler dessus, vu que je n'avance pas très vite et ai visiblement du mal à avancer dans du terrain aussi raide. "Climbing good ! Cramponning, not good", sera une de ses expressions à retenir.

J'ai à peine le temps pour bien regarder et profiter de ce paysage fantastique: les géants valaisans au-dessus d'une mer de nuages. En bas, deux alpinistes suivant dans nos pas. Un guide et son client nous devancent mais sont déjà loin devant car ils projettent la traversée du Rimpfischhorn et avancent très vite.

Turbo, lors d'une des rares pauses dans la barre rocheuse, en train de mettre une couche de vêtements supplémentaire car il fait sérieusement froid malgré le ciel bleu.

Au-delà du Findelgletscher, le massif du Mont Rose.

Après ce passage vraiment scabreux, nous atteignons le large Rimpfischsattel, 4001m. Devant nous, les deux alpinistes suisses qui nous ont dépassé, et la partie sommitale du Rimpfischhorn. C'est beau à crever, et on voit très bien la suite des choses: au-dessus des deux alpinistes, on suit le large couloir jusqu'à mi-hauteur de celui-ci, ensuite on suit la vire enneigé à gauche pour revenir sur l'arête qui nous mène jusqu'à l'antécime.

Turbo décide de ne pas faire de pause et fonce directement dans le couloir. Celui-ci est très raide (facilement 50°) mais la neige est excellente. Au lieu de faire du cramponnage frontal, Turbo m'instruit d'appliquer la technique du cramponnage latéral. C'est très dûr et fatiguant pour les pieds, mais ça a au moins l'avantage que je glisse pas comme je le faisais dans la barre rocheuse plus bas.

Turbo grimpe corte tendue et je dois donner mon tout pour arriver à suivre son rythme, pfff, un vrai meneur d'esclaves celui-là !

Plus loin, on atteint l'arête et du bon rocher et je suis tout de suit mieux dans mon élément. Les diffucultés ne dépassent pas le IIIème degré mais c'est sérieux quand même car le terrain est tr!s exposé (une chute ne se pardonnerait pas) et il fait un froid intense, je ne sens plus mes pieds, ni mes mains.

Mais tout calvaire prend fin, après 5h30 d'efforts soutenus (mais sans problèmes liés à l'altitude, la préparation sous forme de 3 sommets plus que 3000m et un 4000m, porte ses fruits), nous arrivons, après avoir atteint l'antécime et effectué la courte traversée entre les deux sommets, le sommet principal du Rimpfischhorn, 4199m.

Quelle belle vue sur le voisin tout proche, le Strahlhorn, 4210m (voir aussi le récit suivant).

Turbo connait une petite vire juste en-dessous du sommet et nous mène jusque-là. Dans ses mains, son breuvage miracle pour les courses en altitude !

Sur le sommet, il faisait un froid intense, grâce au wind chill, mais ici, sur cette vire, il règne un calme olympien et il fait bien chaud, génial !

Rêveur 4000 (D) dans son élément. Comme il fermait la cordée, il n'a été confronté que dans une moindre mesure au tempérament spécial de notre guide.

Vue classique du sommet principal du Rimpfischhorn sur l'antécime, cela permet d'apprécier l'exposition énorme du lieu.

Après une petit demi-heure, il est temps de redescendre. Ici, on se trouve déjà à nouveau dans le couloir raide où je suis en train d'assurer Rêveur 4000 (D).

Turbo me suis de près.

Vue sur les deux alpinistes suisses qui sont déjà arrivés en bas du couloir.

Fort heureusement, j'arrive a descendre le couloir sans problèmes majeurs (face vers le vide !). Turbo devient plus relaxe, c'est la fin des difficultés.

De l'autre bout du Rimpfischsattel, on aperçoit les deux Suisses ainsi que Cervin et co.

Wow, vu du col, on peut être fier de notre ascension, c'est bien raide !

Turbo commence à se lâcher aussi, peut-être qu'il est heureux lui-même de nous avoir ramenés sain et sauf de ce sommet escarpé.

Cependant, je ne le garderai pas en mémoir comme le guide suisse le plus sympathique déjà rencontré.

Encore une fois la partie sommitale de notre 4000, mon douzième de la série, le neuvième pour Rêveur 4000 (D).

Tout simplement superbe, la chaîne des Mischabel: Alphubel, Täschhorn, Dom, Lenzspitze et Nadelhorn.

Turbo en train de montrer le chemin de la descente à Rêveur 4000 (D).

Le reste de la descente se déroule paisiblement et sans le moindre problème cette fois-ci.

Après une petite pause dans la barre rocheuse...

... on poursuit son chemin vers la vallée.

La barre rocheuse, 3900-4000m. Le sommet principal n'est déjà plus visible.

Plus loin, vers le col Pfulwe, il commence à vraiment faire chaud, et la neige ne tient plus trop bien. La descente du col est très monotone, le paysage fait d'éboulis ne nous inspire pas trop et on est content de n'avoir rien vu de cela pendant la nuit. Avant d'arriver à Fluhalp, une vue magnifique sur la montagne parfaite s'ouvre à nous.

Dernier regard sur le Rimpfischhorn et le Strahlhorn avant d'entamer la descente finale vers Zermatt. Rêveur 4000 (D) ira jusqu'au bout dans sa philosophie "by fair means" et descendra le tout à pied, tandis que moi je décide de me payer le luxe d'un téléphérique à partir de Blauherd, 2571m.

Les chutes de Krimml

2011-08-25T18:08:00.004+01:00

Profitant d'une des seules belles journées de notre séjour à Ellmau am Wilden Kaiser, nous faisons une pointe jusqu'au chutes de Krimml, les plus hautes d'Autriche (385m). Elles sont situées à la frontière du Salzbourg et du Tyrol dans le parc national des Hohe Tauern.

Après s'être garés sur le parking gigantesque du site du Wasserwunderwelt, nous marchons les premiers hectomètres en direction des chutes inférieures qui font un boucan d'enfer. On se fraye un chemin à travers les centaines de touristes venus du monde pour admirer ce spectacle naturel, payons l'entrée (!) et nous nous retrouvons vite au pied des chutes.

C'est grandiose, nous essayons d'aller le plus loin possible et devenons complètement mouillés, les enfants adorent !

Vue d'ensemble de la partie inférieure des chutes, hautes de 140m.

Un chemin large mais parfois très raide monte la pente à côté des chutes et permet des vues spectaculaires sur les masses d'eau imposantes.

Vue sur les chutes moyennes, hautes de 100m.

En haut des chutes moyennes, le restaurant Schönangerl, 1300m.

Beaucoup de gens s'arrêtent ici, mais j'en ai pas encore assez. J'arrive à motiver les troupes et nous décidons de monter jusqu'aux chutes supérieures (145m de hauteur) et de pénétrer dans la belle vallée du Krimmler Achental.

Un petit soleil sort des nuages et rend le spectacle encore plus féérique.

Nous restons émerveillés par les forces de la nature.

Arrivés en haut des chutes, à 1482m, il n'y a presque plus personne. L'environnement sauvage des chutes fait place à un paysage bucolique, une vallée toute plate dans laquelle méandre paisiblement la Krimmler Ache. A gauche, ce sont les contreforts de la chaîne du Vendiger, à droite les Alpes du Zillertal. Le grand sommet en haut à droite est le Glockenkarkopf, 2911m.

Après quelques 4 km de marche, nous arrivons au Holzlahneralm, 1583m, où on décide de manger.

Mmm, c'est bon ces plats autrichiens !

Nous sortons de l'auberge juste après une sérieuse 'drache' et rebroussons chemin.

Fascinant jeu d'eau et de lumière...

... et vues spectaculaires sur les chutes et les nombreux visiteurs, tout petits, en bas.

Excursion à conseiller en tous cas et à pimenter par une randonnée à pousser au-delà des sites touristiques !

Breithorn, le plus facile des 4000

2011-08-24T19:24:00.023+01:00

Mercredi 29/06/2011: Breithorn ouest, 4164m, F

Vu du nord, le massif du Breithorn a vraiment l'air majestueux avec ses 5 sommets tous dépassant la barrière magique des 4000m. Le sommet ouest, culminant à 4164m, constitue un but d'excursion facile en partant de Zermatt et propice à l'acclimatation pour des objectifs encore plus élevés. Et comme ça fait déjà quelques années qu'on en parle de ce sommet-là, qu'on est justement à Zermatt et qu'on veut agrandir notre petite liste de vanité sans beaucoup de peine :-), on décide d'y aller !

On se lève de bonne heure et prenons le petit-déjeuner. Ensuite, nous nous dirigeons lentement en direction de la station inférieure du Kleinmatterhornbahn. Hormis quelques inévitables ressortissants du pays du soleil levant, les rues de Zermatt sont désertes: quel contraste avec le chaos qui y règne pendant la journée !

On s'en lasse jamais de ce sommet-là !

Nous sommes pas les seuls à prendre la première benne en direction du Kleinmatterhorn, on dirait que toutes les équipes nationales jeunes de ski des états de l'Europe de l'est sont rassemblées à Zermatt pour profiter du ski d'été sur le glacier. Ce qui nous fait vraiment mal par contre c'est le prix A/R d'un billet pour le Kleinmatterhorn: ça revient à €96 ! Pfff, non seulement Zermatt est très cher mais le cours de change du franc suisse est absolument dans notre désavantage cette année.

Arrivés en haut à 3817m, nous prenons le long tunnel qui nous mène du côté des pistes et du glacier. On est les premiers alpinistes aujourd'hui, pas de stress donc. On met baudrier et crampons et on s'encorde. C'est parti !

Les premières centaines de mètres se font le long de la piste de ski. Ensuite, nous bifurquons à gauche en direction du Breithornpass, 3824m. C'est plat et très monotone ! Aucun problème d'orientation, il n'y a pas de brouillard et on n'a qu'à suivre les traces, non le boulevard qui mène vers le haut.

Vers 3900m, la pente se raidit un tout petit peu. Les conditions sont excellentes, ou peut-être un peu trop chaud quand même.

Petite pause, et on se met à l'"assaut" des pentes finales peu raides (30°).

Ha! Nos corps se sont déjà bien adaptés à l'altitude et c'est sans peine que nous atteignons après une heure et demi de marche le sommet du Breithorn ouest. On est tout seul au sommet, c'est génial ! Derrière nous, Cervin et Dent Blanche, les véritables stars du coin.

C'est mon onzième 4000, le 8ème de Rêveur 4000 D.

Dans l'autre direction, le Breithorn central, les deux sommets du Lyskamm et les hauts sommets du Mont Rose: que des objectifs futurs encore !

Gros-plan sur le Cervin. Comme est encore tôt dans la saison, celui-ci porte encore un beau manteau de neige.

Du côté du Breithornpass, on aperçoit les premiers groupes guidés.

Je communique à Rêveur 4000 D mon désir de poursuivre jusqu'au sommet central du Breithorn, tout à fait à droite sur la photo (on voit la trace d'ailleurs). Cependant, mon ami ne la sent pas cette traversée (la qualité de la neige, les corniches ?). Nous poursuivons le chemin via l'arête qui devient un peu effilée et arrivons après quelques minutes au col séparant les deux sommets. Rêveur 4000 D ne veut plus continuer. Je suis très déçu, je ne voie pas de problème, la neige semble bonne et la trace est assez éloigné des corniches. Comme je ne veux pas me désencorder et poursuivre le chemin tout seul, comme le propose Rêveur 4000 D, nous décidons de descendre directement en direction du Breithornpass. La déception de ne pas ajouter un nouveau 4000 à ma liste est alors remplacée par un sentiment de rage, d'incompréhension de ma part.

Rêveur 4000 D et moi-même ne se parlent plus, c'est le conflit (la première et unique fois de ce voyage, qui s'est déroulé super bien sinon). Ce n'est que beaucoup plus bas, au niveau de la piste de ski, qu'on s'explique. Finalement, je me décide à accepter le comment et pourquoi du désir de mon compagnon de cordée de ne pas poursuivre jusqu'au sommet central et oublie l'affaire. De toute façon, on reviendra ici pour faire la traversée complète du Breithorn ! (visibles sur la photo, de gauche à droite, sont le sommet ouest, 4164m, le sommet central, 4159, le Breithornzwilling ouest, 4139m, et est, 4106m).

De la cabine du téléphérique qui nous ramène à Zermatt, on profite d'une belle vue sur la face ouest du Breithorn. Ah, Breithorn, on n'a pas encore fini avec toi !

Balfrin (3795m) - Gross Bigerhorn (3626m) : traversée (PD-)

2011-08-19T09:35:00.013+01:00

Lundi 27/06/2011 : montée à la Bordierhütte 2886 m

Et oui, le jour même de notre "petite" sortie au Pigne de la Lé nous remettons le couvert pour le traversée Balfrin Bigerhorn. Quel périple ! Nous verrons que la forme était là mais les limites physiques aussi.

Il n'empêche que cette longue montée à partir de Gasenried (1659 m) est un vrai bijou de randonnée, à conseiller à tous les amoureux de montagne sauvage. De plus l'accueil de la BordierHütte est purement fantastique. Il faut dire que nous avions essayé de réserver par téléphone la Cabane Tracuit pour le Bishorn et le gardien nous avait vertement répondu que puisque nous n'avions pas réservé assez tôt (entendons plusieurs jours) nous ne pouvions simplement pas venir, alors que le refuge était probablement pratiquement vide.

Haaa, quelle belle montée, mais il fait chaud (33° dans la vallée) et nous n'avons pas beaucoup d'eau. Mais bon, tout va bien, il fait beau et la montagne est accueillante. Nous devons simplement presser le pas si nous voulons manger chaud le soir car il est déjà 14h00.

Voici le torrent qui nous indique que nous sommes à 2000 m, nous avons été assez rapide jusqu'alors, gageons que ça sera le cas tout le temps. Le décor est magnifique, nous ne nous en lassons pas. Le Dirruhorn nous tend son arête nord (première ascension par Mummery himself svp) et by fear means.

Ici, de l'avis général, nous foulons l'endroit de bivouac idéal. Tout y est réuni mais la beauté du lieu plus que tout.

Petit portrait (pas mal ma foi), devant les panneaux jaunes typiques. Bordier est encore loin mais bon, la température baisse en montant normalement c'est une bon point pour nous d'autant que les réserves d'eau diminuent.

Nous sommes sur la moraine du riedgletscher que nous voyons en haut de la photo, le refuge se trouve en amont rive droite, il reste du chemin.

Pffff fait chaud, fait soif !!!!!!

Nous sommes maintenant à la bifurcation menant soit à la Bordier hütte ou au Galengrät (course recommandable soi dit en passant)

Le Dirruhorn, quelle classe, on dit de lui qu'il est le plus petit ou insignifiant du quatuor de la Nadelgrat mais vu d'ici ou d'ailleurs en général, il dame largement le pion à ses voisins. Il est pour moi (rêveur 4000 D) le plus attrayant des quatre compères.

Génial, la traversée du glacier, nous allons pouvoir boire à satiété.

Nous pouvons apercevoir la traversée du lendemain Balfrin à droite et Bigerhorn à gauche.

La Bordier hütte, je n'osait plus la rêver, la fantasmer... Cette montée nous a littéralement pris nos dernières forces et le moral, l'attrait de la bière fraîche nous faisait avancer pas à pas vers le nirvana.

La cabane Pierre Bordier est nommée ainsi en l'honneur du donateur qui permit sa construction. Pierre Bordier est né en 1872. Fils d’Ami et Fanny Reverdin. Épouse Mathilde Perrier, qui rédigea en 1940 l'histoire de "la Vieille Maison" de Versoix qu'elle signa sous le diminutif de "Tilla". Membre du Club Alpin Suisse, Pierre Bordier n’hésite pas à faire un don important qui conduira à la construction de la Bordier hütte.
Pierre Bordier est convaincu de la nécessité de moments d’arrêt, dans l’agitation de la vie actuelle-, d’occasions d’apaisement et de retour aux sources : une manière pour chacun de retrouver ses racines, son identité, sa spécificité.

Nos amis quadrupèdes se délectent du sel posé par les gardiens tandis que nous sombrons dans un profond sommeil réparateur. Nous ne sommes pas prêts d'oublier cette journée.

Mardi 28/06/2011 : traversée Balfrin 3795 bigerhorn 3626

Nous avons passé une excellente nuit, mais elle fut courte car nous sommes réveillés vers 3h00 du matin. Néanmoins, nous ne boudons pas notre plaisir puisque les conditions sont chaudes il faut parti tôt.
Nous allons monter au Blafrin par l'arête sud et continuer jusqu'au Gross Bigerhorn. Il est le dernier sommet glaciaire important de la grande chaîne de Mischabel. Il n'en a pas la réputation mais constitue une course d'altitude intéressante nonobstant la qualité de son rocher. Sa première ascenson fut le lot de R. S Watson, Mrs R.S.Watson avec F. Andermatten, J.M. Claret et J.J. Imseng curé de Saas le 6 juillet 1863

Aux petite heures nous sommes donc en route vers les étoiles, à la poursuite de nos rêves n'étant pas bien éveillés. Nous cherchons notre chemin parmi les pierres et les névés jusqu'au glacier et le jour qui pointe à l'est.

Le Dirruhorn prend le soleil bien avant nous, nous révélant le profil de son arête nord suivie par Albert-Frederick Mummery, William Penhall, Alexander Burgener, Ferdinand Imseng.

L'accès à l'arête au petit matin.

Nous y sommes, le rocher est moyen mais il y a beaucoup de neige, tout tient très bien si on reste sur le fil. Globalement l'escalade est agréable.

La vue est sans équivalent, Lenzspitse, nadelhorn, Stecknadelhorn et hobärghorn

Quelle vue et quel beau glacier, relativement peu fréquenté, le bonheur.

Bha, ne boudons pas notre plaisir, le rocher tient bien sur l'arête et tant que nous ne nous en éloignons pas nous ne brassons pas de neige. Comme à l'accoutumée Rêveur 4000 H m'assure tandis que je le rassure sur l'itinéraire.

On approche du premier sommet de la journée : la Balfrin (3795 m). Le décors devient plongeant, comme nous l'aimons et le grand beau est de la partie, plaisir, plaisir, plaisir

Top, le sommet vers 7h30. Il est très large et très confortable.

La vue en tout sens est merveilleuse, ici le début de la Nadelgrät avec sur sa gauche le Lenzspitz avec le Dom en fond. On voit très bien la fin de la voie normale du Nadelhorn.

Mont Rose, Strälhorn et ... Rimpfischorn tiens tiens

Ha, voici la suite de évènements, l'antécime du Balfrin, un trajet qui ne prend en temps normal que quelques minutes, on verra la suite.

Rêveur 4000 H prend le soleil, se réchauffe et reprend des forces pour la suite.

Le Weisshorn mais du nord cette fois.

J'assure Rêveur 4000 H corde bien tendue car la pente est assez raide et exposée ici. Franchement au vu des photos je n'aurais pas parié sur une pente pareille.

vu du bas, l'antécime du balfrin, pour laquelle nous avons vraiment bataillé tant la neige molle nous ralantissait, j'en ai eu parfois jusqu'au dessus des genoux et même à l'entre-jambes. Il fait chaud ici à 8h00 du matin.

Le col qui sépare le Balfrin du Biggerhorn. Nous nous réjouissons de la transition avec le rocher tout chaud et adhérent.

Encore une fois, on se lève tôt le matin pour ces petits moments passés avec un bon compagnon de cordée dont on sait qu'on peut lui faire confiance laissant libre cours à ses pensées sur un terrain ainsi. Comme ça passe partout nous tirons de grandes longueurs toute crête. On profite comme ça du panorama des deux versants en permanence.

Quelques points d'assurance pour être vraiment sûr, et puis c'est vraiment amusant.

Top : sommet du Gröss Biggerhorn. On en voulait encore mais il n'allait pas plus haut. Nous ferons une grande pause la haut parce que nous n'avons pas du tout envie de redescendre. L'altitude c'est cela, un petit quelque chose qu'on partage avec son compagnon de cordée mais sans rien dire.

Farniente

On a toujours l'air autant malin que sur les autres

Bon, là, concentration, c'est pas le moment de se casser la pipe. Ça plonge et ça glisse, tout le haut de la pente est verglacée. On essaye sans crampons mais ça prend vraiment trop de temps alors on rechausse. Un assassin glisse et me balance le produit de son action (un bloc de la taille de deux encyclopédies), je me taille comme un lapin à flanc et on en est quitte pour une bonne poussée d'adrénaline.
Quel clapier (pour un lapin comme moi) et dire que beaucoup font la traversée dans l'autre sens avec départ de nuit là dedans, il y en a qui cherchent toujours.

Quelle descente et quelle course. Ce fut long mais compte tenu des conditions c'est passable, on n'aura pas la mention.

Après la bière de fin de course, la descente dans la vallée, c'est naturellement la cerise sur le gâteau. En deux jours on aura tout de même fait + 2600 et - 3300 . Pour un deuxième jour en montagne ça chauffe.

LE soir nous étions à Zermatt, qu'il ne faut pas présenter. Chouette petit camping peuplé d'alpinistes sans le sou. Bonne nuit.

Premier sommet en famille: Wildseeloder

2011-08-11T20:51:00.039+01:00

Nous passons la dernière semaine de nos vacances estivales à Ellmau, petit village tyrolien situé au pied du fabuleux Wilder Kaiser (point culminant: Ellmauer Halt, 2344m). Les sommets du Kaiser étant plutôt réservés aux randonneurs chevronnés ou aux grimpeurs, je préfère amener ma petite famille dans les Alpes de Kitzbühel. Les Alpes de Kitzbühel se prêtent à merveille aux randonnées en famille, car elles présentent de formes très douces, elles sont également très vertes et sont idéalement situées entre les chaînes très spectaculaires faisant partie des Nördliche Kalkalpen (Kaisergebirge, Loferer & Leoganger Steinberge) et des Alpes Centrales (Zillertaler Alpen, Venedigergruppe, Hohe Tauern).

Point de départ est le charmant village de Fieberbrunn. Les télécabines du Lärchfilzkogel nous amènent à une altitude de 1654m. La vue de là-haut est déjà très spectaculaire: au-delà de la très verte vallée du Pillersee, se dessinent les impressionantes Loferer Steinberge (point culminant: Grosses Ochsenhorn, 2511m).

Après avoir observé le départ de quelques parapentistes, nous descendons vers le Wildalm, 1579m, après laquelle le chemin monte vers le Wildseeloderhaus, déjà visible sur la photo. Secrètement, j'espère qu'on pourra faire le Wildseeloder, 2117m, illuminé par le soleil.

C'est vraiment trop paisible ici, et les enfants semblent apprécier aussi.

Il y a pas mal de monde ici, mais ça se comprend: chemin facile, de beaux paysages, départ de ballade très facile à atteindre, et tout à fait en haut attend le Wildsee, magnifique lac de haute montagne.

Les Loferer Steinberge se dégagent des nuages. On voit aussi bien le départ de la ballade.

Après deux heures de montée, nous arrivons au Wildsee. Les enfants ont super bien marché. En fait, c'est toujours la même chose: au début ça râle, ça veut que ce soit porté, ça ne veut plus continuer, et après ils y prennent goût et il n'y a plus moyen de les arrêter. Nous faisons une petite pause de casse-croûte.

A côté du lac se trouve le petit refuge du Club Alpin autrichien, le Wildseeloderhaus (40 places).

Gros-plan sur les Loferer Steinberge. On remarquera l'abondance de neige fraîche sur les pentes supérieures (il a fait très mauvais les jours auparavant). A gauche, le Grosses Rothorn, 2403 m., au milieu, le Mitterhorn, 2508m, et à droite le Grosses Reifhorn, 2488m.

J'arrive à convaincre tout te monde à pousser la ballade un peu plus loin et à monter au sommet du Wildseeloder.

Au fur et à mesure qu'on monte, les Alpes centraux se dégagent.

Ah, mais les enfants sont déchaînés. Ils font un véritable sprint en direction du sommet et on a du mal à les suivre.

De l'autre côte du lac, le sommet du Henne, 2078m. Tout à fait dans le fond, le Spielberghorn, 2044m.

Je rattrape les enfants un peu après mais Cathy reste à la traîne. Par après, elle me dira que c'est probablement dû à l'asthme.

En avant-plan, le fameux Kitzsteinhorn, 1996m, sommet emblématique de Kitzbühel. Au fond, le Kaisergebirge.

Encore quelques petits pas, et puis le sommet du Wildseeloder est atteint. Chouette, c'est notre premier vrai sommet alpin en famille. Malgré la charactère très gentil de la montagne, c'est quand même assez vertigineux là-haut, et je dois faire règner mon autorité parentale :-).

Bon, un beau panorama, ç'a n'intéresse que les adultes, il y a un lac à decouvrir en bas, on décide donc de descendre.

Vue sur les Alpes de Kitzbühel. Au milieu, le sommet trapézoïdal du Bischof, 2127m.

Encore une fois, les enfants sont déchaînés et il faut un peu les freiner.

Les deux "extrémités", comme on appelle le plus agé et le plus jeune, sont devant et ont hâte d'arriver au lac.

Vue sur le bassin du Wildsee. On comprendra pourquoi c'est repris sur toutes les cartes postales vendus dans le coin. C'est beau à crever ici, qu'est-ce que ça doit être chouette de passer une petite soirée paisible dans le refuge.

Le Wildseeloderhaus et les Loferer Steinberge.

Là, c'est le nirwana pour les enfants. Il faut pas grand chose: un peu d'eau, quelques pierres, et c'est parti. Mais ce n'est pas trop mal de prendre avec des vêtements de rechange car notre plus jeune essaie à un moment donné de faire comme ses grands frères et d'avancer dans le lac en marchant sur des grosses pierres plates, et hop !, il glisse et tombe dans l'eau ! Tout est mouillé: ses chaussures, son pantalon, son T-shirt... Comme on n'a rien avec comme deuxième paire de vêtements, on décide de lui mettre le pull de Cathy avec rien en-dessous :-).

Nous décidons de finir la ballade et de descendre. Tant pis, j'aurai bien aimé boire cette petite bière bien méritée au refuge mais c'est comme ça. C'était une très chouette expérience en tous cas et j'espère avoir transmis un petit peu ce virus des montagnes à mes fils.

Pigne de la Lé (3396m): traversée (PD)

2011-08-08T13:40:00.014+01:00

Dimanche 26/06/2011 : montée vers la cabane de Moiry

C'est un très joli sommet d'autant qu'il est d'accès aisé. Sa première ascension est inconnue mais il était probablement fréquenté de longue date.

Voilà, après quelques temps sans montagne, nous voici parti dans de nouvelles aventures alpinistiques. Il faut dire que bien souvent nous nous sommes arrêtés dans nos plates contrées peuplées de quelques braves irréductibles grimpeurs de couenne patinée. Ici nous sommes aux anges et nous allons voyager vers le ciel.
Après quelques heures de route, nous sommes arrivés au barrage de Moiry, haut perché afin de réduire au minimum la marche d'approche. Néanmoins, le poids du sac est sensible.

L'approche est fabuleuse, sauvage et panoramique nous sommes réellement dans un paysage typé haute montagne sans en avoir les inconvénients comme l'inconfort du froid ou de la caillasse.
Nous gambadons sur le petit sentier fort agréable qui nous conduit à la cabane de Moiry perchée vers 2800 m.

Nous avons souvent une vue sur le point de départ de la randonnée. Il n'y a guère que 500 m de dénivelée qui nous sépare de la cabane de Moiry.

La voici, cette petite cabane, ce havre de paix juché sur la moraine du glacier, donnant la réplique à la point de Mourty.

Nous sommes montés une centaine de mètres au-dessus du refuge pour être dans de bonne conditions de bivouac, sans aucun bruit si ce n'est ceux des séracs qui s'écroulent régulièrement.

Voilà, quelle vue et quelle façon agréable de se rendre en montagne, c'est une première expérience pour rêveur 4000 H. Le sol n'est pas plat mais il est impossible de trouver un endroit plus confortable, la nuit s'annonce un peu compliquée mais qu'importe demain nous toucherons le ciel.

En attendant, nous nous afférons au rituel bivouac : faire fondre la neige, faire le thé, préparer de délicieux lyophilisés... Il fait bon, chaud même, nous sommes bien. C'est cela qu'on nomme la montagne plaisir où rien n'est difficile ou fatiguant.

Petit moment de contemplation tandis que le soleil se couche, les sens en éveil et la course du lendemain en perspective. Je laisse pour ma part encore un long moment vagabonder mes rêves sur les cascades de glace que je surplombe.

Lundi 27/06/2011 : ascension du Pigne de la Lé via l'arête NNW

La nuit ne fut pas réparatrice, nous l'avons passé à remonter la pente. Néanmoins nous avons bien dormi, mais pas assez pour la suite, nous verrons ça après. Il est 5h00 et nous montons vers le col du Pigne à 3141 m.

Il fait magnifique, nous allons avoir le lever de soleil au col, nous sommes vraiment en paix, rien ne trouble notre joie. La neige est bien gelée en surface et elle porte bien. Quelques névés défendent l'accès au col et c'est bien ainsi, ils nous facilitent la montée.

Je suis au col et le soleil pointe, il doit être plus ou moins 6h00. Il fait beau et assez froid pour attaquer l'arête très sereinement.

Voici l'arête, elle st bien enneigée, plus agréable pour la progression. Nous faisons un longue pause au col pour déjeuner et apprécier le lever de soleil puis après nous être encordés nous commençons la partie la plus intéressante de la journée.

Quel plaisir, le rocher est sec et nous grimpons en restant toujours sur la crête parfois dans des blocs mais le plus souvent le rocher est très très bon.

Rêveur 4000 H sur l'antécime avec le Cervin à sa gauche, dans 5 min nous serons au sommet visible derrière lui.

Quelle vue, tous les sommets de la couronne impériale sont visibles. Ici Le Grand Cornier et la Dent Blanche juste derrière. Il fait beau quoiqu'un peu chaud même à 7h00 du matin.

L'Obergabelhorn et la Wellenkuppe, nous voyons clairement la voie normale qui passe par le grand gendarme entre les deux sommets.

Le Weisshorn avec son arête nord sous le soleil exactement et le "petit" Bishorn sur sa gauche. Quel sommet !! Aucune voie n'y est facile, toutes sont longues ainsi que la descente et l'arête nord est d'un niveau relevé.

Nous avons aussi notre descente, bien plus modeste que nos voisins 4000 mais bon, il faut rester les pieds sur terre. Nous suivons la trace battue de la voie normale qui nous conduira tranquillement vers notre tente et le refuge où nous pensons d'ailleurs à une bonne bière.

Rêveur 4000 H bien content d'être là, nous nous arrêtons tout le temps, comme pour ne pas descendre. Nous devons bien nous résoudre à la descente mais quelque chose en nous nous pousse à vagabonder sur ces pentes douces si accueillantes et puisqu'il est tôt nous en profitons pleinement.

Les voilà, celles qui accompagnent nos petites escapades, rafraîchissantes et propices à de nouveaux projets.

La descente vers la voiture se fait dans des petits alpages verdoyants et sauvages, tellement plus que dans les vallées de Zermatt et Saas. La flore est magnifique : ici de l'arnica montana, celui que tous les parents utilisent en pommade lorsque l'un de leur petit cascadeur se fait une bosse ;-)).

Randonnée à travers les Dentelles de Montmirail, 15 juillet 2011

2011-08-03T21:28:00.030+01:00

Les Dentelles de Montmirail sont une admirable petite chaîne de montagnes située au sud du géant chauve provençal, le Mont Ventoux. Certes, on ne visite pas ce lieu pour ses hauts sommets enneigés (le point culminant, la crête de Saint Armand, fait seulement 780m), mais bien sûr pour les magnifiques paysages médittéranéens, ses villages réputés pour leurs crus côté-du-rhône (Gigondas, Beaume-de-Venise, Vacqueyras etc.) et, mais il va de soi de parler de ça dans un blog dédié à la varappe, ses innombrables voies d'escalade (environ 650, de 3c à 8, max. 90m de hauteur).

Aujourd'hui, ma petite famille et moi-même avons décidé, pour une première découverte du massif, de se lancer dans une ballade autour des crêtes de Clapis et de Gigondas, dans la partie mériodionale des Dentelles. Point de départ est le paisible village de Gigondas. Après avoir garé la voiture au bord d'une petite route menant vers le Col du Cayron, 396m, nous poursuivons notre chemin à pied.

La route mène à travers les vignes et permet de fort jolies vues en direction de Gigondas et la plaine du Rhône.

Arrivés au Col du Cayron, nous suivons un chemin interdit au traffic vers l'ouest. Derrière nous, les pointes déchiquetées des Dentelles Sarrasines.

Après avoir atteint le Rocher du Midi, le chemin tourne vers le sud et ensuite vers l'est, avant d'arriver finalement au col d'Alsau, 450m. Nous faisons une petite pause alors. Jusqu'à maintenant, nous avons traversé de beaux paysages, certes, mais le chemin en soi (large piste exposée au soleil) n'est guère captivant.

Fort heureusement, nous quittons la piste et suivons un petit chemin en-dessous du Grand Montmirail, 555m. Sortie du bois, nous découvrons un paysage fantastique, c'est vraiment à couper le souffle ! Devant nous, la crête du Clapis, avec en avant-plan, la Dent Hadamard, derrière la Crête des Rapaces et la Grande Muraille, et au fond, le Mont Ventoux. Ces trois sites comptent, à eux tout seul, pas moins de 200 voies !

Au pied de la Dent Hadamard. Initialement, j'avais prévu de faire le tour complet de la crête de Clapis, mais un regard sur la carte IGN me fait décider de plutôt enchaîner avec le tour des Dentelles Sarrasines, car sinon on serait contraint de faire le même chemin pour le retour.

Les enfants sont dans leur élément, ils préfèrent nettement (comme moi d'ailleurs) ce genre de chemin ! Entretemps, nous devons faire attention à ne pas perdre nos casquettes, il souffle un vent parfois violent: c'est le fameux mistral.

Lars n'est guère impressioné et se montre un bon petit randonneur courageux.

Le sentier traverse les pentes situés au nord de la crête de Clapis.

Petite désescalade, aucun problème pour les petites jambes.

Le chemin commence à descendre petit à petit pour rejoindre le vallon du Vallat de l'Aiguille.

Vue sur le Rocher de Saint-Christophe, autre lieu d'escalade.

En bas du vallon, nous découvrons ce petit vignoble bien caché.

Gros-plan sur le Rocher Saint-Christophe. En regardant bien, on peut même voir des cordes et des spits.

Nous atteignons le Domaine de Cassan, connu pour la dégustation "d'excellents Beaumes de Venise rouges, des Gigondas, des Côtes du Rhône rosés et blancs ainsi que des Côtes du Ventoux" (lien).

Dernier regard sur le domaine de Cassan et le Rocher Saint-Christophe avant d'entamer, au grand désespoir des enfants, la fastidieuse montée vers le Col du Cayron.

Les fiers parois nord des Dentelles Sarrasines vues du Col du Cayron.

Il est sûr: je reviendrai ici, une semaine entière de préférence. Le programme est simple: escalade toute la journée, dégustation de vins et de fromages le soir. Bref, une superbe région qui a volé mon coeur !

Le sentier de découverte du Cirque d'Archiane, 12 juillet 2011

2011-08-02T21:01:00.009+01:00

Ma petite famille et moi-même passions une partie de nos vacances estivales à Châtillon-en-Diois. Ce petit village croquignolet se trouve dans le département de la Drôme et constitue une base excellente pour la découverte de la partie méridionale de la chaîne du Vercors. A peine à dix minutes en voiture de Châtillon se trouve le fameux Cirque d'Archiane, site naturel protégé et bien connu parmi les grimpeurs. Forcément, une petite visite, de préférence par le "sentier de découverte", s'imposait !

Ledit sentier, pour lequel 3 heures suffiront largement, débute très paisiblement. Tout autour se dessinent d'impressionnantes falaises aux couleurs ocres, grises, etc. A gauche, les contreforts de la Montagne de Glandasse.

Vers le haut à droite, on aperçoit les falaises de la Pointe d'Archiane, fière promontoire qui se dresse en plein milieu du cirque, comme l'étrave d'un paquebot.

Le sentier, en restant très agréable, devient un peu plus raide. En fait, il s'agit d'un tronçon du GR 93 qui se dirige vers les hauts plateaux du Vercors.

Droit devant nous maintenant, la Pointe d'Archiane, 1756m, haut-lieu classique de l'escalade sportive dans le Cirque. CamptoCamp répertorie 27 voies, allant de 4b à 7c, avec une hauteur maximale de 400m !

Le sentier de découverte quitte le GR 93 après une heure de montée et entame une traversée en-dessous des falaises du Rocher d'Archiane.

Le belvédère, à 1074m d'altitude, donne de belles vues sur le Rocher...

... et ses falaises ocres qui invitent à la varappe...

... ainsi que sur la Tête du Jardin, 1820m, voisine.

Après avoir atteint le belvédère, le sentier descend tranquillement à travers le bois, avant de commencer à longer les falaises de la partie droite du cirque. Nous tentons d'apercevoir les bouquetins et vautours qui s'y sont installés depuis quelques années mais n'avons pas de chance aoujourd'hui.

Finalement, on revient à notre point de départ. Les enfants et ma petite chérie ont bien aimé la ballade, même si le sentier en soi ne fut pas des plus agréables pour eux (très raide à certains endroits, beaucoup de petits cailloux, glissant).

Dernier regard sur les rochers avant d'aller boire un verre à la buvette du hameau minuscule portant le même nom que le cirque.

Périgrinations au Val d'Aoste

2011-07-18T22:06:00.000+01:00

Lancebranlette

Becca Pougnenta et Punta Dela Croche

Balade sur les crêtes vosgiennes, 12 juin 2011

2011-06-17T08:59:00.033+01:00

Mi-juin de cette année, nous avons passé un bref mais superbe séjour familial dans les Vosges voisins. Entre deux jolies excursions plutôt culturelles, nous avons dévoué une journée entière à la découverte des plus hauts sommets de cette chaîne de moyenne-montagne. Le paysage consiste en de vastes forêts dont les point les plus élévés (les "crêtes") sont complètement dénudées d'arbres.

De notre chalet, nous atteignons rapidement en voiture le Hohneck, 1363m. Bon, soyons honnête, je ne compterai pas ce lieu parmi mes sommets atteints, la ballade ayant dûré... 2 minutes du parking jusqu'au sommet ! N'importe, la vue est quand même géniale. Ici, on voit le Kastelberg, 1346m, malheureusement défiguré par les remontes-pentes et les pistes de ski.

Les points les plus élévés des Vosges sont reliés par une route panoramique appelé la ... Route des Crêtes évidemment !

Du haut du sommet du Hohneck, j'ai une belle vue sur l'arête des Spitzköpfe. Il est vrai que d'ici, elle ne paraît guère impressionnante, mais cette voie d'accès est bel et bien un objectif prisé par les grimpeurs. Cela fait quelques années que Rêveur 4000 D et moi-même la convoitisons et je suis sûr qu'un jour nous arriverons au bout de nos rêves.

Au milieu à droite de la photo, nous pouvons voir le petit domaine skiable du Markstein. A gauche se dessinent les contours du plaut haut sommet des Vosges, le Grand Ballon.

Le Hohneck se trouve au milieu d'une véritable toile de sentiers et de ballades.

Néanmoins, le départ de notre ballade se trouve un peu plus loin, à hauteur de la ferme-auberge de Ferschmuss, 1187m. Directement, nous avons une belle vue sur le Lac de Schiessrothried.

Ici, on peut clairement voir notre point de départ, le début passant par un bois, et ensuite la crête même.

Après une demi-heure, nous voilà au sommet du Rainkopf, 1305m. Certes, il ne s'agit pas de véritables sommets du niveau alpin, comme on les aime tant, mais une certaine satisfaction me gagne quand même.

Derrière, on peut déjà apercevoir les deux sommets suivants de la journée !

Ici, les sommets se suivent en vitesse. Raide descente du Rainkopf, et ensuite un large sentier nous mène au sommet du Rothenbachkopf, 1316m.

Comme vous voyez, les dénivelés ne sont pas vraiment très importantes ici, mais cela est au grand bonheur de ma famille !

Dernier sommet de cette ballade, le Batteriekopf, 1311. Nous faisons un pique-nique ici et savourons le panorama sur la vallée de Munster.

Petite descente, ensuite nous contournons le Batteriekopf dans l'autre sense. La ballade est très facile et constitue une vraie joie, même si nous marchons juste à côté d'une Route des Crêtes particulièrement peuplée aujourd'hui (on est dimanche, et il semble que tous les motards du coin ont décidé de faure une sortie de groupe ajourd'hui).

Fin de la ballade, on est presque de retour au parking.

Même si les panoramas sont de toute majesté, nous n'oublions pas la beauté se trouvant tout près du sentier.

Vue sur la Route des Crêtes et le Lac de Blanchemer.

Après cette randonnée qui nous aura quand même pris trois heures, nous décidons de pousser encore un peu plus loin jusqu'au point culminant des Vosges, le Grand Ballon, 1424m, couronné d'un radar servant à l'aviation civile. Point de départ est le col situé entre le Grand Ballon et le Storkenkopf.

Le sommet est tout proche mais le sentier contourne la base sommitale par la droite au lieu d'accèder directement au point final.

Un peu avant le sommet, un monument dédié aux soldats de la Première Guerre mondiale.

Du sommet (1h de montée), la vue est superbe, mais pourrait être mieux (les géants suisses ne se montrent pas ajourd'hui). De plus, il y a un monde de fou, qui est monté de l'autre côté de la montagne (20min).

Soit, il est toujours un peu spécial de se trouver au sommet d'une chaîne entière, plaisir qu'on n'éprouve pas tous les jours (Snowdon, Ben Nevis, Zugspitze, Hochiss, Kreuzjoch, Piz Bernina, Hochfeiler, Gran Paradiso, Monte Disgrazia, Schesaplana, Daniel).

Résumé: belle ballade familiale dans une région qui se prête à de plus amples découvertes (Grande Randonnée, escalade, ballade à ski en hîver etc).

Grimpette aux Grands Malades, 12 mai 2011

2011-05-13T18:24:00.021+01:00

Brève mais chouette grimpette dans ce petit massif tout près de Namur. En soi, le rocher n'est pas très agréable et les voies sont très verticales, mais la vue d'en haut sur le bassin namurois vaut vraiment la peine.

Voies réalisées:

Voie 24 (Méphisto, voie normale): 4b
Voie 25 (4c)
Voie 26 (5b+)
Voie 12 (3)

Grimpette à Hotton

2011-04-17T19:40:00.006+01:00

1. Les Oeufs d'éléphant : 3b
2. Le pilier Walter : 3c
3. La Mandille : 4c
4. F13 : 5b
5. Lucas : 5a
6. La Big ben : 6a
7. Le Dièdre Muscari : 4c
8. La Belle Hélène: 5c

Une belle journée pour une jolie grimpette du côté de l'Ourthe naissante.
C'est avec le printemps et la nature renaissante que nous avons pris notre petit matériel d'escalade pour exercer nos fluets avants-bras sur ce petit massif très intéressant.

Et c'est après quelques centaines de mètres que nous avons pu nous rendre compte de la beauté des lieux. La Belle Hélène nous tend les bras mais c'est avec circonspection et échauffement que rêveur 4000 H l'abordera.

Pour l'instant nous cherchons un petit échauffement, il y a bien un peu de potion magique mais il faut raison garder et chercher notre apéro.

Le massif d'Hotton est très joli, le long de l'Ourthe champêtre. Nous sommes bercés par les gazouillis et les clapottis. Bien entendu la nature doit bien faire place à l'envahissement de nos voisins bataves qui par groupes s'attaquent aux massifs rocheux tels une horde de barbares.

Voilà, rêveur 4000 (H) est sur le point de grimper la première voie de la journée, choisie de par son exposition généreuse au soleil. Les Oeufs d'éléphant : dans le texte, est le nom de cette voie, 3b, mais patinée.

Haaa, voici enfin une jolie voie, historique en plus. Le pilier Walter, que de noms sont venu embélir ce prénom : Bonatti, Cecchinel, ... Une bien jolie voie, assez longue et du 3c.

Fantastique grimpette pour l'apprenti grimpeur que je suis, il y a de bonne prises bien franches et de bons pieds tout du long.

Rêveur 4000 (H) dans la pilier Walter vraiment à l'aise, tout en finesse malgré le degré aisé de la voie.

Voici le joli rocher de la Mandille avec quelques grimpeurs en plus de nous. L'ambiance y est très sympathique.

La Big ben, celle-là est patinée, j'y ai fait un petit vol au troisième point. Elle est assez fine mais fort homogène.

Rêveur 4000 (H) est en train de noter notre récolte de voies, il est temps de penser à nous retaurer.

Nous avons changé de massif et nous voici dans la Rénissart, 30 m de haut mais technique et patiné. Nous y avons trouvé une superbe ambiance grimpe.

Rêveur 4000 (H) en train de "cliper" une dégaine.

La Belle Hélène, le "crux" de la journée, pour moi en tout cas. Elle est belle, elle est dure, elle est patinée et elle est historique.

La sierra de Gredos

2011-04-12T21:10:00.004+01:00

Grimpette à Corphalie, 13 février 2011

2011-02-16T19:56:00.006Z

Voies réalisées:

Albertina (5b)
L'indécis (6b+)
L'Orvet (4a)
La dièdresse (5c)
La Jacqueline (noir) (6b)
La Patinoire: variante trottoir (4c)
La Roméo (4c)
La Selle (4)

A quelques kms de Huy (Belgique) le long de la Meuse se situe le calcaire le plus adhérent que je connaisse sur notre plat pays. Voilà, Corphalie, sa dalle appréciable et appréciée, sa centrale nucléaire... Ne nous plaignons pas, les rochers sont fantastiques.

Rêveur 4000 H boit quelques gorgées d'un liquide suspect, il en rit d'avance. Il faut se réchauffer parce qu'il doit faire 5°C.

Tout content d'être là, nous préparons lentement, comme un petit rituel notre matériel d'escalade pour attaquer une petite voie d'échauffement dans du 4 pas trop raide. Malgré le froid et le vent, nous avons ce plaisir de grimper comme des enfants sur un talus juste assez haut pour voir plus loin. Ce plaisir simple, cette petite chose de la vie qui nous réjouit.

Et voici le haut d'Albertina, après l'échauffement nous l'avons choisie en pensant grimper un autre 4 (nous n'avons pas de topo) mais voila, c'est du bon 5. Ceci dit, rêveur 4000 H s'en est fort bien sorti et a cru lui aussi à une voie d'échauffement, et sans vin blanc.

En pleine action il a une certaine allure dans la bien nommée patinoire. Le premier point étant assez haut nous pouvons remarquer une certaine concentration dans le chef de mon compagnon de cordée.

Du haut des voies, nous pouvons à loisir contempler la Meuse par-delà les dalles et distinguer un des (seuls) téléphérique de notre pays, celui de la ville de Huy.

Le relais, matérialisé par une sangle passée autour d'un becquet ne semble pas inquiéter rêveur 4000 H.

Le site ne manque pas de charme, d'autant que nous sommes seuls sur le site, une exception car par beau temps il est courant que des migrations de Bataves (entendons Hollandais) débarquent
par cars entiers avec moult matériel complètement inutile sur ce genre de terrain. Ces gens qui confondent l'escalade avec un sport de gymnase fait de compétition, "de cris et de fureur qui ne signifient rien "(Macbeth, Acte V, Scène 5)

Le début de Diédresse, pas sur-équipé...

Enfin, le froid aura tenus les envahisseurs bataves loin d'ici dans leurs mornes plaines et nous continuons notre petite escalade ludique, fixant sous nos doigts le grain rugueux du rocher. Essayant de monter afin de simplement voir le paysage d'en haut, plus haut et plus seuls.

Un petit passage un peu plus compliqué dans Diédresse (un 5+ bien tassé) donne du fil à retordre à rêveur 4000 H.

Le passage compliqué est franchi, il faut dire qu'il est lisse et assez "technique"

Autoportrait 60 m au dessus du vide (auto-assurés). Depuis l'invention des appareils numériques, nous avons une faculté de nous photographier encore plus bête que l'on est réellement, comme quoi la technologie ne rime pas forcément avec évolution.

Joli rappel, il faut bien le dire, le modèle est fantastique.

Mon compagnon dans une voie pas facile, joli et bonne maîtrise.

The centrale, notre bien-aimé royaume privilégie les monopoles énergétiques, ceux-là même qui décident unilatéralement d'amortir le nucléaire au détriment des autres solutions.

En pleine action mais statufié par le froid. Le vent envoie la corde 20m hors plomb.

Une petite voie peu prisue, un 6b pas facile, bien lisse mais super-adhérent. Quel plaisir d'escalader ce fantastique rocher, nous régressons avec bonheur vers nos heures claires, nos jours d'enfant. Non, l'escalade n'est pas un sport, c'est un jeu.

Activités alpines diverses dans l'Uri et le Valais

2010-08-18T19:18:00.147+01:00

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08.08.2010: Belgique - Suisse - Andermatt, 1447m

Après une première randonnée tout à fait réussie début juillet, je me retrouvais, un bon mois après, à nouveau dans les Alpes de Uri. Ce petit canton en plein milieu de la Confédération dispose d'un réseau (www.top-of-uri.ch) très complet de refuges et de chemins en altitude, ainsi que de quelques superbes montagnes, et présente donc assez de matière pour des plans, des plans et encore des plans !

Ma sortie haute-montagne de cette année allait se dérouler en deux parties, car je prévoyais, après l'Uri, de retourner une fois de plus dans le Valais et de faire une course avec mon guide Albert.

Mais tout d'abord l'Uri: après un trajet en voiture sans incidents ni bouchons, j'arrive en fin d'après-midi à Andermatt, villégiature à 1440m de hauteur et dans une situation très centrale au carrefour de trois cols alpins importants (Gotthard, Furka, Oberalp). Je plante ma petite tente au camping local assez basique, vais manger un petit bout, fais encore une petite balade et vais dormir assez tôt car le lendemain promet d'être hard !

09.08.2010: Oberalppass, 2046m - Pazolastock, 2740m - Rossbodenstock, 2836m - Parlet, 2767m - Piz Tuma, 2784m - Piz Badus, 2928m - Piz Tagliola, 2708m - Lolenpass, 2399m - Camonna Maighels, 2314ù - Oberalppass (II, T5)

Réveil à 5h30: brrrr, ça se confirme, à Andermatt il fait froid (5°C), même en plein été. Ce n'est pas pour rien qu'en hîver, la neige tombe en abondance dans ce coin. Une demi-heure après, je me mets en route pour le col d'Oberalp que j'atteindrai une autre demi-heure plus tard. Il n'est pas très spectaculaire, ce col, qui constitue la liaison entre les cantons d'Uri et des Grisons, mais je suis tout simplement heureux d'être là.

J'ai l'intention de faire la traversée des six sommets se trouvant entre les cols d'Oberalp et de Lolen, et mon premier objectif de la journée, le gentil Pazolastock, se dessine contre un ciel tout bleu.

Mais j'ai plus de regards pour les sommets spectaculaires de l'autre côté de la vallée: à gauche, le Brunnenstock, 2888m et le Bächenstock, 2944m, et au milieu le Schneehühnerstock, 2773m.

A droite de la Fellilücke, 2478m, col très marqué, je voie le profil très prononcé du Piz Tiarms, 2918m, et la crête allongée du Crispalt, 3078m. C'est un moment magique: il est encore bien tôt, je suis tout seul, il fait beau !

En gagnant de l'altitude, le panorama s'élargit de façon spectaculaire: la magnifique vallée verte du Reuss s'ouvre devant moi (Andermatt étant encore partiellement dans l'ombre), le col du Furka, porte du Valais, est le point le plus bas de la crête au fond de la vallée, et de hauts sommets enneigés font rêver (à gauche, le Gross Muttenhorn, qui reste encore relativement modeste avec ses 3099m, mais les vrais rois ici sont le Galenstock, 3586m et mon objectif dans deux jours, et derrière le Finsteraarhorn, 4274m, et l'Aletschhorn, 4195m).

Près du sommet du Pazolastock, une ancienne baraque de l'armée suisse se fait assez discret (c'est le but !). Derrière, j'aperçois déjà la suite de la course: le large Rossbodenstock à droite et le magnifique Piz Badus à l'autre bout de la crête.

Cairn au sommet du Pazolastock, 2740m. Derrière, les sommets du Gross Schijen, Brunnenstock, Schijenstock, Bächenstock et Schneehühnerstock.

Surselva, ou la vallée du Rhin antérieur...

Premier sommet de l'année, modeste certes, mais quand même !

Vue vers une région qui ne m'est plus inconnue depuis début juillet: Tierberg, 3447m, Gwächtenhorn, 3420m, Sustenhorn, 3503m et Fleckistock, 3416m, en arrière-plan. Devant, le fabuleux Salbitschijen, 2981m, et le Rorspitzli, 3220m.

Les hauts sommets des Alpes bernoises.

Vue vertigineuse sur Andermatt. Le camping se trouve à gauche du village. A droite, les lacets de la route de l'Oberalp.

Arrivée au sommet du Rossbodenstock, duquel le panorma s'élargit encore: Chastelhorn, 2973m, et Gemsstock, 2961m.

Jusqu'à maintenant, la ballade a été très facile mais ce n'est que le début de la traversée. L'arête vers le Piz Badus présente la première grande difficulté de la journée. Dans la descente du Rossbodenstock, j'aperçois un autre randonneur qui ne tardera pas à me rejoindre. Au niveau du Älpetlilücke, 2698m, il me rejoint. Hans est suisse et un excellent marcheur. Il a prévu la même randonnée que moi (au moins jusqu'au Piz Badus), et quand je lui offre de passer devant (il va nettement plus vite que moi), il me dit d'être content d'avoir rencontré quelqu'un et on décide de poursuivre le chemin ensemble.

Vue sur le Parlet, 2767m, et le Piz Badus. Ici, on doit chercher son propre chemin, rien n'est balisé, il y a des cairns par-ci et par-là, sinon rien. Bref, ce genre de terrain est nouveau pour moi, mais j'adore !

Varappe sans difficultés (I), petite pause au sommet du Parlet.

L'arête qu'on vient d'escalader.
Par contre, la descente du Parlet, par un couloir dans le flanc ouest (entre le sommet du Parlet, à gauche, et le gendarme, à droite), avant de rejoindre l'arête menant au Piz Tuma, est d'un autre calibre. Ici, il s'agit de désescalader tranquillement, faire attention, sûrtout pas glisser car on risque de se retrouver des centaines de mètres plus bas. Tout se passe sans problèmes mais je suis content de ne pas devoir affronter de telles difficultés tout seul !

Passage spectaculaire...

...avant d'arriver au sommet du Piz Tuma, 2784m.

Pose héroïque :-) !

Tandis que le Berner Oberland ne cesse d'émerveiller...

... mon regard se dirige vers un coin de la Suisse qui m'est resté plutôt inconnu: les Glarner Alpen. Ce massif très alpin contient quelques merveilles naturelles et est resté épargné du tourisme de masse, manque de sommets au-delà de 4000m oblige ! Ici, on aperçoit l'Oberalpstock, 3328m, et le plus haut sommet du massif, le Tödi, culminant à 3614m. Je sens que j' m'aventurerai dans ces parages-là dans les années à venir !

Suite de la rando: les difficultés diminuent après le Piz Tuma. Arête de bloc facile, c'est plutôt un test de la condition physique. Finalement, on atteint le sommet du Piz Badus, plus haut sommet de la journée à 2928m.

Un panorama indéscriptible se présente: le Valais, l'Oberland, les Grisons, le Tessin, Glarus, Uri, et leurs beaux sommets. Gros plan sur les glaciers et cimes du Val Maighels: Piz Blas (derrière), 3019m, Piz Ravetsch, 3007m, et Piz Borel, 2951m.

Demi-heure de repos bien mérité, et puis il est temps de continuer. Hans avait pensé de terminer sa rando au sommet du Piz Badus, mais comme j'ai l'intention de poursuivre la traversée, il décide de m'accompagner. Voilà la suite de l'arête !

Des gros blocs, rien d'extraordinaire encore.

Mais cette arête sud du Piz Badus nous a réservé une bonne surprise: on doit traverser un bout d'arête et on ne voit pas très bien comment le faire sans effectuer de rappel. La solution consiste en une traversée latérale du flanc ouest de l'arête.

Terrain scabreux et risque de chute élevé ! Le flanc que nous devons traverser n'est pas très stable, c'est vachement raide et la grosse chute assurée si on tombe. On reste bien concentré et arriverons sans problème majeur au bout de cette difficulté imprévue.

Arête sud, puis sud-est, du Piz Badus, vu du dernier sommet de la traversée, le Piz Tagliola, 2708m.

Chassés par un troupeau de chèvres (!), nous entamons rapidement la descente vers le Lolenpass. On s'arrête souvent pour profiter pleinement de la belle nature du magnifique Val Maighels.

Au niveau du Lolenpass, 2399m, nous rejoignons les sentiers balisés. En traversant le flanc est du Piz Tagliola, nous rejoignons la vallée. Quelle beauté ! Le Lai Urlaun, 2248m, et le Lai Carin, 2255m, sont dominés par le refuge de Maighels, 2314m, et le Piz Cavradi, 2614m. Derrière, le Crispalt, 3076m et le Piz Nair, 3059m.

Je décide de m'accorder une petite bière à l'agréable refuge Maighels. Je fais également mes adieux à mon compagnon Hans, qui décide de continuer jusqu'au Piz Cavradi. La pause me fait du bien, le paysage qui m'entoure est vraiment fantastique (lacs, neige, petits sommets, bref un lieu idéal pour y passer du bon temps en famille) et je suis content des six sommets supplémentaires que j'ai pu ajouter aujourd'hui à ma petite liste de "vanité" !

Le chemin du retour se tirera un peu en longueur à la fin mais offrira de belles vues sur l'Oberalpstock. Arrivée à l'Oberalppass après une randonnée de 9h30 !

10.08.2010: Sidelenbach, 2280m - Sidelenhütte, 2708m - Chli Bielenhorn, 2940m, via Schildkrötengrat (4b/A1) - Sidelenhütte

Après une bonne nuit de sommeil, je me sens tout à fait récupéré des efforts de la veille, ce qui est bon signe ! A huit heures, je rencontre mon guide à la gare d'Andermatt, où on avait fait rendez-vous. Il s'appelle Christian Aschwanden, travaille normalement pour Rock and Powder, organisation plutôt spécialisée dans le ski hors-piste, mais fait aussi des sorties pour l'école d'alpinisme Montanara. Nous faisons connaissance et nous mettons en route vers le col de Furka. Arrêt au parking du Sidelenbach, 2280m, puis montée tranquille à la Sidelenhütte, 2708m, qui m'est encore bien familière de l'année passée.

Cher lecteur de ce blog, la qualité du granit des massifs du Mont Blanc ou du Bergell est proverbiale et bien connue, mais on oublie bien trop souvent celui du massif du Furka. On rentre ici dans un véritable petit paradis de haute montagne dans lequel grimpeur débutant et expérimenté peut trouver des voies à sa guise. On retiendra les noms du Furkahorn, Galenstock, Bielenhorn, Kamel, etc. Sur la photo, derrière Christian, on aperçoit le Gross Bielenhorn, 3210m, et le petit Kamel, 2900m.

Je suis venu ici pour faire de l'escalade, et c'est ce qu'on va faire ! Après avoir déposé nos affaire superflus au refuge, on se dirige vers le départ tout proche du Schildkrötengrat, voie très connue qui mène au sommet du Chli Bielenhorn, 2940m, et constitue une excellente entrée dans la matière. La première longueur est complètement bloquée par un groupe d'enfants (!) d'une section CAS, on décide donc de contourner la longueur par la droite pour arriver au premier relais.

Gross Furkahorn, 3169m, et Sidelenhorn, 3217m. Devant, la tour folichonnen appelée Hannibal, 2882m.

Nous progressons très bien et laissons vite les cordées du CAS derrière nous. Je m'amuse terriblement: j'ai toujours eu un petit faible pour l'escalade en montagne et voie cela confirmé aujourd'hui. On escalade et désescalade des petits gendarmes, je passe sans problèmes les difficultés (allant de 3 jusqu'à 4b/A1 dans le passage clé) en grosses chaussures (le granit semble coller !), et ne reste guère impressionnée par le vide accroissant en-dessous de mes pieds.

Vue d'ensemble sur le début de l'arête. En bas, la Sidelenhütte.

Christian est un très bon professeur. Il me donne pleins de conseils techniques par rapport au progrès dans un terrain pareil, j'apprends des choses sur la construction de relais, l'assurage derrière un rocher, technique des mains et des pieds, etc.

La Schildkrötengrat, partie intermédiaire. Le grimpeur au milieu est assis en-dessous d'un rocher en forme de tortue (d'où le nom de l'arête). A gauche, ça gaze (250m).

Arrivée au sommet du Chli Bielenhorn.

L'escalade de ce sommet m'a procuré beaucoup de plaisir ! Je suis pas trop mal dans ce terrain, cela fait rêver de plus. On décide de descendre dans la Untere Bielenlücke, 2893m, et de faire quelques longueurs dans les jardins d'escalade autour du refuge pour se familiariser avec la technique des rappels.

Vue d'ensemble de l'arête sur laquelle on remarquera des grimpeurs.

La Schildkrötengrat, photo prise pendant la descente de la Untere Bielenlücke.

Je crois, sans exagérer, qu'il y a moyen de loger une semaine entière dans la Sidelenhütte sans s'ennuyer. On peut faire des escalades, des courses alpines, du jardin d'escalade, une superbe randonnée (Nepali Highway) vers la Albert-Heim-Hütte, refuge voisin, etc.

Tandis qu'on fait longueur après longueur dans un granit toujours aussi excellent, on profite de la vue la plus spectaculair possible sur les Kamel, rendus désormais célèbre par la pub vachement bien faite de Mammut.

Vue de la partie inférieure de la Schildkrötengrat.

Fin de l'école d'escalade vers 16h. Il est temps de relaxer maintenant avant la grande ascension du lendemain. On passe une soirée très agréable dans ce très chouette refuge qui est la Sidelenhütte.

11.08.2010: Sidelenhütte - Galenstock via SE-Sporn (PD+, 4a) - Sidelenhütte - Sidelenbach

Levée matinale à 4h45. On se met en route vers 5h30. Objectof: l'éperon sud-est du Galenstock, course qui m'avait échappé l'année passée dû au mauvais temps. Contrairement à ma première tentative, nous prenons le bras gauche orographique du glacier de Sidelen. On contourne la zone crevassée par la droite et gagnons vite de l'altitude. Vers 3150m, l'escalade de l'éperon proprement dit commence. Derrière Christian, la Obere Bielenlücke, 3248m, désormais accèssible par une via ferrata.

L'escalade consiste en quelques longueurs pas très difficiles (quelques pas dans le Schildkrötengrat parcouru la veille étaient nettement plus dûrs) dans un granite exquis.

Cette merveilleuse varappe se termine malheureusement beaucoup trop vite en arrivant au point 3365 dans l'arête sud du Galenstock. Derrière, l'arête finale en neige.

Au-dessus des nuages, en face des sommets de l'Oberland.

Nous chaussons les crampons et continuons l'ascension. Le long de l'arête, on passe d'impressionnantes corniches...

... desquelles on reste bien loin.

Trois heures et demi après le départ, on foule la cime du Galenstock, 3586m. Je suis très content, c'est toujours chouette de réessayer une montagne et d'y arriver finalement. Derrière, Tiefenstock, 3515m, Dammastock, 3630m, et le Sustenhorn, 3503m.

Nous restons pas très longtemps au sommet, car la météo pourrait se gâter. Christian me laisse passer devant. De façon prudente, je descends le flanc neigeux qui mène vers l'arête et le départ des rappels. Arrivés au rocher, Christian passe devant pour localiser le point exact.

Six rappels plus tard, on se retrouve en bas de la paroi . Wow ! c'était extra, je n'avais jamais parcouru un dénivelé pareil en rappel, mais ça c'est passé sans le moindre problème.

Descente rapide (parfois trop rapide, je glisse à plusieurs reprises et ai l'opportunité de mettre en pratique les techniques de chutes en montagnes) par le bras droit du glacier de Sidelen. L'éperon sud-est se trouve à droit de l'image, la piste de rappel se trouve entre les points P. 3252 et P. 3365.

Ici, je me retrouve sur du terrain familier. On passe en-dessous de la tour Hannibal, sur laquelle des Suisses rigolos ont installé un banc et "le plus haut arrêt d'autobus de Suisse" Il paraît qu'ils montent chaque année un nouvel horaire !

Le bout du glacier est en vue. Derrière, Witenwasserenstock, 3082m, Gross Leckihorn, 3068m, Stotzig Muttenhorn, 3062m et Gross Muttenhorn, 3099m.

On a eu de la chance avec la météo, il est resté sec (dommage pour ceux qui allaient faire la course le lendemain car vous verrez qu'il allait faire exécrable).

Dernier regard sur la Sidelenhütte et le majestueux Galenstock. J'adore cette région et je suis déjà sûr d'y revenir ! Christian et moi se disent également au-revoir: c'est un excellent guide qui m'a donné beaucoup de confiance et je suis sûr de refaire des sorties avec lui.

12.08.2010: Andermatt - Furkapass - Kleines Furkahorn, 3026m (T4) - Furkapass - Brig - Visp - Gruben - Turtmannhütte, 2519m

Le mauvais temps était annoncé, et il était bel et bien là. Pluie pendant la nuit, heureusement il fait plus sec le matin. Je plie mes affaires et me remet en route vers le col de Furka. Aujourd'hui, je compte passer dans le canton voisin du Valais et espère me faire un petit sommet en cours de route, en espérant qu'il ne pleuvera pas. En montant les nombreux lacets du col, je m'arrête pour cette vue panoramique sur la vallée du Reuss. Devant, le village de Realp et son terrain de golf (!), derrière Andermatt et le col de l'Oberalp. Le grand sommet en forme de trapèze sur la droite est le Rossbodenstock, faite 3 jours avant.

Je gare la voiture au col-même (2429m) et prend le petit sentier menant droit au Furkastock, petite bosse dans l'arête sud-est du Klein Furkahorn, mon objectif dont je compte faire l'aller-retour en 2h. Une fois arrivé au Furkastock et ses installations militaires, je décide de traverser le flanc est du P. 2800 au lieu de suivre le sentier qui descend vers la droite avant de remonter en lacets jusqu'au P. 2814m. Pff, je me retrouve vite dans une belle caillasse et je ne voie bientôt plus rien car la brume commence à monter. Au P. 2814m, je retrouve un sentier signalisé bleu/blanc qui me mène au sommet du Klein Furkahorn, 3026m, rien de difficile à signaler en cours de route.

Pas de belles vues aujourd'hui, ça ne sert à rien à rester sur ce sommet désolat, j'entame vite la descente. Une fois arrivé au P. 2814m, je décide de suivre l'arrête jusqu'au P. 2800 et puis le Furkastock, ainsi variant un peu mon chemin. Mauvaise décision, car il commence à bien pleuvoir un peu après. Je suis vite totalement trempé, je réussis à perdre mon chemin car maintenant complètement dans les nuages, le terrain devient glissant et un peu dangereux, bref, ce foutu petit sommet que je pensais ajouter à ma liste de "conquêtes" me présente pas mal de difficultés. C'est dans une véritable "drache nationale" que je retourne au col de Furka après 3h30 de marche !

Enfin, je suis dans un endroit sec ! Mon idée originale était de rejoindre la vallée de Saas, mais comme d'habitude une autre idée est venue s'installer dans ma tête. Et si je montais au Barrhorn, le plus haut sommet pour randonneurs dans les Alpes ? Cela fait longtemps qu'il est sur ma liste celui-là, et en plus son altitude élevé me permettra d'encore mieux m'acclimater. La décision est prise, je me mets en route. Après avoir descendu le col de Furka, parcouru toute la vallée du Goms, traversé les villes de Brig et de Visp, j'arrive à Turtmann, la porte d'entrée de la vallée de Turtmann (ou Tourtemagne). En remontant cette très jolie vallée, si calme et éloignée des grands centres touristiques du Valais, il commence malheureusement à nouveau à pleuvoir et c'est dans un environnement triste que je gare la voiture au bout de la route asphaltée (Vorder Sänntum, 1901m), point de départ de la montée à la Turtmannhütte.

Je choisis un très beau petit sentier au-dessus de la gorge du Turtmänna. Vers 2040m, j'aperçois un petit barrage, ainsi que le refuge-même (en haut à droite).

Derrière le barrage, à 2185m, un petit lac artificiel sans nom. Le glacier de Turtmann, à droite, descend jusqu'à 2250m.

Le joli sentier des cairns me mène après 2h de marche au refuge Turtmann, 2519m.

Vue sur les deux petits lacs artificiels de la vallée de Turtmann. Les sommets au-dessus sont certainement très peu visités et constituent donc un excellent terrain pour le randonneur aventureux. On remarquera sûrtout le sommet élégant du Meidhorn, 2875m.

Il fait froid et moite à l'extérieur, et c'est la même chose à l'intérieur du refuge. Pour manque de pétrol, la pièce pour faire sécher les fringues n'est pas chauffée, et on attend la quasi-onscurité totale pour allumer les lumières. Cela étonnera-t-il quelqu'un que je me sauve vers huit heures du soir dans le dortoir ?

13.08.2010: Turtmannhütte - Gässi, 2641m - Schöllijoch, 3343m - Inneres Barrhorn, 3583m - Üsseres Barrhorn, 3610m - Schöllijoch - Turtmannhütte - Gruben - Visp - Saas Grund, 1559m

Je me lève de mauvaise humeur: la météo n'est toujours pas très bonne et ce refuge pourtant jouissant d'une très bonne réputation reste froid, moite, dépourvu de lumière et d'ambiance. J'évite tout contact avec les autres visiteurs pendant le petit déjeuner et suis le premier à sortir. Aussitôt, je me mets en route vers le Gässi. Ce couloir obscure a l'air formidable de loin mais je peux vous assurer que ça passe très bien (petit sentier, raide certes, mais on est bien aidé par des câbles mis en place).

La Turtmannhütte s'éloigne...

... tandis que de l'autre côté de la vallée, les nuages se lèvent enfin et laissent apercevoir ce magnifique paysage pour lequel je suis venu: en premier plan, la langue du Brunegggletscher, et derrière, à gauche, le Turtmanngletscher, surmonté du Diablon des Dames, 3538m, et des Diablons, 3609m.

Ca y est: enfin un 4000 en vue ! Les sommets jumeaux du Bishorn se dessinent contre un magnifique ciel azur: la pointe Burnaby, 4135m, à gauche, et le sommet principal, 4153, à droite. J'aperçois des cordées montant au sommet par la voie normale: oh la la, je donnerai beaucoup pour être là, une fois qu'on a goûté à l'air rarifié à 4000m, on veut y retourner, c'est comme une drogue.

Mais aujourd'hui je devrai me contenter des sommets secondaires du coin. Ici, vue sur le glacier de Schölli (j'ai vu quelques crevasses) et le Schöllihorn, 3499m.

Il a bien neigé en altitude ces derniers jours, je me retrouve dans la neige à partir d'une altitude de 3100m.

Après 2h30 de marche, j'atteinds le Schöllijoch, 3343m. Le paysage autour de moi est tout blanc, ce qui n'est pas forcément un désavantage puisqu'on monte mieux dans de la neige que dans de la caillasse fine. On voit bien les deux sommets du Barrhorn et le sentier qui y monte, bien visible encore malgré la neige.

Je traverse le sommet du Inners Barrhorn, 3583m, dans le brouillard. Bien que je dois de temps en temps chercher mon chemin et éviter des parties plus raides rendus traitres et glissantes par la neige, je suis confiant et poursuis mon chemin. Entre les deux sommets, vue magnifique sur cette falaise verticale haute de 300 mètres.

Dernière montée raide (je sens quand même un peu l'altitude), et me voilà arrivé au sommet du Üssers Barrhorn, 3610m.

La preuve officielle: j'étais bien en haut :-)

Bien que la vue n'est pas géniale (qué dommage !), je prends une bonne pause et reste une demi-heure au sommet, tout seul comme j'aime bien. Ensuite, descente vers le Schöllijoch, en contournant l'Inneres Barrhorn. Je le trouve bien alpin et impressionnant, ce Barrhorn !

Superbe vision: le sommet du Weisshorn, 4506m, et la partie supérieure de la fameuse arête nord (AD+). Le Bishorn est également un sommet majestueux, c'est sûrtout son arête est (à gauche), et non la voie normale, qui m'intéresse beaucoup.

De retour au Schöllijoch, je regarde un peu de quoi a l'air la via ferrata qui remonte au col depuis la Topalihütte et le glacier de Schölli. Quelques randonneurs arrivent au bout justement à ce moment-là: ça souffle et ça se tombe dans les bras ! Mmm, pas si facile peut-être ?

Retour dans un paysage plus chaud, plus vert, et ça fait du bien aujourd'hui. En haut, de gauche à droite: Üssers Barrhorn, Inners Barrhorn, Schöllihorn.

Plus rien à signaler par rapport à la suite de la randonnée: j'arrive au refuge, bois un bon petit panaché, retrouve mon T-shirt que j'avais oublié le matin, et poursuis mon chemin vers la vallée.

De retour à la voiture, je décide de me trouver un camping dans le Val d'Anniviers voisin. En effet, le prochain sommet que je décide de m'offrir est le Pigne de la Lé, 3396, au-dessus du barrage et du refuge de Moiry.

Hélas, mes recherches n'aboutissent à rien ! Je n'ai pas de chance: des 4 campings dans le Val d'Anniviers, aucun me plaît: celui de Grimentz est un bête terrain vague dans un bois éloigné du centre sans douches ni toilettes; celui de Vissoie est mal situé et semble plutôt être un camping de résidence; celui de Mission, je ne l'ai jamais trouvé, et le dernier, celui de Zinal est... fermé.

Agacé, je décide de me tenir à mon plan original, et retourne sur Visp, pour ensuite me rabattre sur Saas Grund, où le camping du Kapellenweg est bel et bien le genre de camping que j'adore. Après une longue journée, une pizza et une bonne bière pour fêter un beau sommet, je me retrouve vite dans les bras de Morphée, malgré la pluie qui a commencé à tomber de façon incessante depuis le début de la soirée...

14.08.2010: Saas Grund

... et qui continuait toute la journée du samedi ! Quelle galère: entre ennui, lecture non-stop, manger, dormir, rien à signaler tout simplement !

15.08.2010: Saas Grund - Saas Fee, 1798m - Gorge Alpine via ferrata (KS3) - Saas Grund

Aujourd'hui, je suis sensé rencontrer mon guide Albert et monter au refuge Britannia, notre objectif du lendemain étant l'Allalinhorn par la Hohlaubgrat. Mais il pleut toujours et on peut voir de la vallée que la neige est tombé très bas. Par pure hasard, je rencontre Albert et son groupe qu'il est sensé guider sur le Lagginhorn. Rien de tout cela, il fait trop mauvais, 60cm de neige en une nuit et risque d'avalanches. Pendant quelques minutes, des éclaircies se montrent et on peut voir un fabuleux paysage... hivernal autour ! (Allmagellerhorn, 3327m).

Albert m'invite à joindre son groupe et à faire la descente de la Feevispa par la via ferrata"Alpine Gorge", car aujourd'hui aussi, il ne sera pas possible d'entreprendre quelconque ascension ! Je suis quand même heureux de sortir de la tente et du camping et je m'associe volontiers à son groupe (un allemand, une suissesse). Je joue au taxi et conduis tout le monde à Saas Fee où on se gare dans l'enorme parking.

Le ciel s'assombrit à nouveau mais on ne perd pas la bonne humeur :-)

Le début de la via ferrata est bien gentil...

... mais bientôt on se retrouve suspendu au-dessus de la gorge !

Tout cela n'est guère difficile mais je fais quand même très attention car c'est très glissant et il a recommencé à pleuvoir.

Sous les regards de quelques spectacteurs, on traverse un passage particulièrement spectaculaire.

Excellente cette tyrolienne !

Albert a bien tout en main.

Même si on n'est pas en haute montagne ici, ça fait du bien de se retrouver dans un endroit aussi sauvage.

C'est au tour d'Albert de se lancer dans la tyrolienne.

Tout cela reste très "soft" mais c'est parfait pour une journée comme celle-ci.

On est suivi de près d'un autre groupe. Au-dessus, le pont reliant Saas Fee et le hameau "Zum Steg".

Ça fait du bien de revoir Albert après deux ans, mais j'aurai quand même préféré faire une vraie montagne avec lui.

Deuxième tyrolienne de la journée.

Quelques échelles verticales mènent au fond de la gorge.

Me voilà dans une troisième tyrolienne...

... qui aboutit dans une grotte méga-spectaculaire. On se croirait dans un canyon du Utah ici !

Pont suspendu à 50m au-dessus au-delà de la gorge. Pas mal, mais incomparable à celui de la via ferrata du Jägihorn parcourue l'année passée.

C'est la fin: un dernier rappel et on termine l'Alpine Gorge au début de l'après-midi.

Après un coup de fil à la Britanniahütte, Albert et moi décidons d'abandonner le projet de la Hohlaubgrat: trop de neige encore pendant au moins deux jours. Albert me propose de passer la nuit chez lui à Spiez, peut-être qu'il y aurait moyen de faire une course dans l'Oberland ?

Après avoir traversé le tunnel du Lötschberg, on arrive à Spiez. Je fais connaissance avec la charmante femme d'Albert, Fränzi, et nous faisons des plans pour le lendemain.

Malheureusement, la météo nous joue un mauvais tour. Un front froid s'abattra sur la Suisse, empêchant toute activité alpine. De voix commune, Albert et moi décident de laisser toute tentative telle quelle. Tant pis, ce sera pour une autre fois. C'était à nouveau une belle sortie, et les idées pour l'année prochaine se mettent déjà en place !

Le tour du Göscheneralpsee dans les Alpes de Uri

2010-07-08T19:45:00.027+01:00

30.06.2010: Belgique - Suisse - Göscheneralpsee, 1782m - Bergseehütte, 2370m

Une première cette année: mon fils aîné, Axel, âgé de 8 ans, m'accompagne pour la première fois dans les montagnes suisses, sortie que je lui avais promise après la très bonne expérience faite dans les Pyrénées l'année avant.

Chercher une randonnée de refuge en refuge adaptée pour un enfant de 8 ans n'est pas si facile que ça ! Les horaires doivent rester limités à maximum 4 à 5 heures/jour, les dénivelés pas trop énormes et les difficultés modestes. Finalement, je me décide pour les Alpes d'Uri, canton suisse germanophone très centrale et doté d'un réseau de refuges et de randonnées excellent, et plus précisément pour le tour du Göscheneralpsee. D'aide énorme dans mon choix était l'excellent livre "Hüttentrekking Schweiz" !

Ma décision de prendre la voiture cette fois-ci était la bonne: nous sommes partis de bonne heure de chez nous et arrivons déjà à notre point de départ, le barrage du Göscheneralpsee, au milieu de l'après-midi. Je suis bien conscient du caractère peu écologique de ce moyen de transport, mais la flexibilité et le prix du trajet (la moitié d'un billet de train, et c'est bien dommage) sont très certainement à prendre en compte.

Un joli chemin remonte du barrage, à 1782m, en direction de la Bergseehütte. Il fait chaud et le temps est un peu orageux.

A mi-chemin, le paysage marécageux et protégé d'Am Berg, 1951m, s'ouvre devant nous. Derrière, les sommets du Gandschijen, 2389m, et un bout du Salbitschijen, 2981m.

Rencontre avec la faune locale...

Il commence à pleuvoir légèrement et on met nos vestes.

L'averse ne sera que de très courte durée. Axel tient bien le coup.

Nous nous engageons de plus en plus dans un monde gris et désolant dans lequel il n'y a plus beaucoup de place pour d'autres couleurs. Les crêtes déchiquetées du Hochschijen, 2634m, se dessinent contre un ciel toujours menaçant.

Vers 2300m, nous croisons le chemin qui vient de la Bergseeschijenlücke, passage donnant l'accès à la Voralphütte.

Après une montée de deux heures, nous arrivons enfin à la Bergseehütte, 2370m.

Ce refuge agréable est tenu par Toni Fullin, guide de montagnes et véritable spécialiste des montagnes d'Uri. Moins connu que le refuge de Salbit et les fameux Salbitschijen, ce refuge constitue néanmoins un point de départ exquis pour un nombre énorme d'escalades alpines dans un granit parfait.

Après avoir mangé le repas du soir et fait connaissance avec les deux autres personnes présentes ce soir dans le refuge, un couple hollandais faisant de l'escalade, nous passons d'agréables moments dehors et profitons pleinement du panorama.

Vue plongeante sur le lac d'artificiel du Göscheneralp.

De l'autre côté de la vallée, des sommets spectaculaires se montrent de temps en temps: Gletschhorn, 3305m, Galenstock, 3585m, et Vorderer Rhonestock, 3566m.

01.07.2010: Bergseehütte, 2370m - +/- 2600m - Chelenalphütte, 2350m

Le lendemain, nous sommes réveillés par les rayons du soleil rentrant dans le dortoir. La vue de la chambre est spectaculaire (ici, on voit les montagnes au nord de l'Oberalppass).

Les sommets du Bergschijen, 2815m, et du Hochschijen.

Dortoirs agréables et on n'a pas du les partager avec d'autres personnes !

On ne voyait pas grand chose hier soir, mais la journée d'aujourd'hui s'annonce bien: la vue sur le massif du Winterberg (plus haut sommet: le Dammastock, 3630m) est époustouflant.

Bergseeschijen et Schijenstock, 3161m.

Beau paysage glaciaire dominé par le Lochberg, 3040m, le col du Winterlücke, 2854m, le Winterstock, 3203m et le Gletschhorn.

Petit déjeuner tout tranquille, les grimpeurs hollandais ayant déjà quittés le refuge tôt le matin.

Derrière le refuge commence le sentier en direction de la Chelenalphütte, balisé par des drapeaux blanc-bleu-blanc, ce qui veut dire "randonnée alpine" en Suisse. Derrière, le lac qui a donné le nom au refuge. Au fond, le massif du Winterberg nous accompagnera toute la journée (Rhonestock, 3585m; Dammastock, 3630m; Schneestock, 3608m; Eggstock, 3556m).

Les choses sérieuses débutent un peu après le lac. Le chemin se perd dans un énorme éboulis et on doit suivre les signalisations en sautant d'un rocher à l'autre.

Le sentier se dirige lentement vers les hauts sommes glaciaires clotûrant le Chelenalptal.

De temps en temps, on s'arrête pour regarder de plus près les alpinistes sur le Gwächtenhorn ou bien des animaux dans les flancs raides de l'autre côté de la vallée.

Le roi du coin c'est lui: le Winterberg (plus haut sommet: le Dammastock) est dominant. Son éperon est est une course convoîtée (III).

Le sentier contourne le bas de l'arête sud-ouest du Hoch Horefellistock pour s'engager dans un nouvel éboulis éhorme.

Les vues restent splendides tout le long du trajet en rendent cette randonnée si magnifique: Tierberg, 3447m, Gwächtenhorn, 3420m, Rotstock, 3183m et Sustenlimihorn, 3316m.

Les blocs granitiques sont couverts de lichens.

Le sentier est alpin, certes, et on doit traverser de maintes névés. Néanmoins, Axel me suit sans problèmes comme s'il avait fait ça toute sa vie.

Début juillet, il y a encore beaucoup de neige en hauteur.

La bonne humeur reste de la partie...

Le masssif imposant du Hoch Horefellistock.

Terrain typique du sentier en altitude entre les refuges de Bergsee et de Chelenalp.

Le Dammastock semble être à bout de portée.

De multiples cairns rendent impossible de se tromper de chemin. Derrière, le Blauberg, 3036m, le Lochberg et le Winterstock.

Un glacier suspendu descend du Eggstock. Le terrain en-dessous de la langue glaciaire contient beaucoup de métaux, d'où la couleur rouge.

Vers 2600m, le plus haut point de la journée, nous croisons le chemin venant du col de Sustenlimi et devons traverser un des nombreux ruisseaux qui trouvent leurs sources dans le glacier du Brunnenfirn.

Dammastock et Eggstock, fières rois locaux.

Rochers "rouillés" au bord du sentier.

Dessins fascinants.

Nous descendons maintenant droit vers l'objectif de la journée, le Chelenalphütte, 2350m, penché au-dessus de la langue du Chelengletscher.

Mais juste avant la fin, le chemin nous réserve encore deux surprises. D'abord, nous devons descendre un couloir à l'aide d'une chaîne. Axel maîtrisera ce passage sans aucun problème, je commence à avoir de plus en plus de confiance dans ses capacités de randonneur !

On peut presque toucher le Chelengletscher.

Deuxième passage difficile, et nettement plus scabreux: nous sommes contraints à traverser un névé raide sous lequel un ruisseau coule. Fort heureusement, une corde à été tirée d'un bout du névé à l'autre et il suffira de bien s'y tenir. Je suis quand même content quand Axel me rejoint.

Après six heures de marche, nous arrivons à la Chelenalpütte. J'avais lu que le temps d'une randonnée se multiplie par 1.5 quand on la fait avec des enfants, et ça correspond exactement à ce qu'on vient de faire, car l'horaire officiel parle de 4 heures de marche entre les deux refuges.

Après une si belle prestation, un petit cadeau s'impose !

Ce beau refuge, vieux de 84 ans, constitue un excellent point de départ pour l'ascension du Sustenhorn, 3503m.

La charmante gardienne du refuge est également enchantée par les efforts de mon fils: quand il lui montre le cristal qu'il a trouvé en cours de chemin, elle lui en offre un qui est encore beaucoup plus grand !

01.07.2010: Chelenalphütte, 2350m - Chelenalptal, 1805m - Dammahütte, 2439m

Cela devient une bonne habitude: quelle belle vue de notre dortoir sur le Dammastock.

Nous avons beaucoup de chance avec la météo ce début d'été et savourons chaque moment.

Après un bon petit déjeuner, nous nous apprêtons pour l'étape suivante de notre randonnée, celle qui nous mènera vers la Dammahütte.

Nous commençons avec une descente dans le Chelenalptal.

Le matin, il fait encore bien froid dans l'ombre...

...mais une fois arrivés en bas dans la vallée et dans le soleil, nous nous mettons vite en T-shirt.

Petite pause après une descente rapide. La vallée du Chelenalp est un véritable bijou alpin. Dominée par des hautes montagnes (au fond, les Tierberg), elle dispose d'une flore extrêmement riche.

Qui connaît le nom de cette fleur ?

On poursuit ce chemin si agréable en direction du lac artificiel.

Arrivés à une altitude de +/-1800m, nous quittons le chemin qui nous ramènerait droit vers le parking, et entamons une petite montée au-dessus de la rive droite du lac.

Il nous est donné une vue magnifique sur le lac du Göscheneralp et les montagnes au-dessus de la Bergseehütte.

Notre objectif sera la Dammahütte.

Nouvelle merveille, la vallée du Dammareuss. A gauche, le passage difficile de la Winterlücke, et à droite, le Winterstock.

Nous voyons pas mal de monde faisant la pause au bord de la Dammareuss, mais nous serons seules tout le long de la montée.

On voit clairement la Bergseehütte, et au-dessus les sommets du Bergseeschijnen, Hochschijen et Gandschijen. Le tout haut et pointu là-derrière n'est rien d'autre que le fameux Salbitschijen.

Mais bientôt, nous serons complètement absorbés par la vision magnifique du massif du Winterberg vers lequel on se dirige droit.

Première faiblesse du séjour: Axel n'en peut vraiment plus, je dois constamment l'encourager pourqu'il continue. Tous les cinq minutes, il veut faire une pause. Evidemment, ça s'apprend, marcher en montagne, et il ne faut pas démotiver les troupes maintenant. Je décide de faire une plus longue pause et espère qu'Axel prendra de nouvelles forces.

Allez, c'est reparti, le refuge est en vue !

Après six heures et demi de marche, nous arrivons à la toute mignonne Dammahütte, 2430m.

Ce vénérable petit refuge, vieux de 108 ans, n'a guère changé depuis sa construction début du vingtième siècle.

Tenu par une jeune gardienne motivée, sa localisation en face du Dammagletscher et du massif d Winterberg est quasi parfaite.

Rituel post-randonnée.

Nous avons de la place cette nuit, car nous serons seules dans le refuge. On sera rejoint finalement par deux alpinistes ayant l'éperon est du Dammastock comme bel objectif, mais ne remarquerons rien de leur présence car ils arriveront tard et partiront tôt.

Les spectaculaires faces nord du Winterstock et du Gletschhorn.

Nous décidons d'explorer un bout de chemin jusqu'à l'arête est du Moosstock.

Montée à l'aide d'un bout de corde. On remarquera les pantoufles très adaptées au terrain !

Belle vue vertigineuse sur le lac du Göscheneralp.

03.07.2010: Dammahütte, 2439m - Göscheneralpsee, 1782m

Ah, quelle chance, quelle météo. Encore une journée splendide !

On a vraiment du mal à quitter ce petit paradis où je serai volontiers resté plus longtemps.

Dernier petit déjeuner du séjour...

... après lequel on entame la descente sous un soleil radieux.

Chouette ambiance matinale.

Aujourd'hui, c'est la fin de notre randonnée. Nous descendons le même chemin par lequel on est monté.

Un peu plus de temps à notre disposition, et on aurait continué le trek jusqu'à la Albert-Heim-Hütte (quoique plus difficile au niveau technique et le dénivelé à accomplir est assez élévé).

A droite du Dammastock, on aperçoit la Dammhütte et le Moosstock, 2582m.

La vallée du Chelenalp. Il ya deux jours, notre chemin passait juste en-dessous des névés.

Pas mal de monde en route aujourd'hui, on rencontre des dizaines et des dizaines de gens profitant du week-end ensoleillé.

Arrivés au niveau du pont qui traverse le Dammareuss, nous suivons un chemin qui passe loin au-dessus de la rive droite du lac du Göscheneralp. Belle surprise en voyant les aiguilles du Vorder Feldschijen, 2828m, et du Hinter Feldschijen, 2962m.

La belle vallée du Chelenalp dans toute sa splendeur.

Les randonneurs bougent quand on les croise; par contre, les chèvres...

Le barrage du lac du Göscheneralp et le Berggasthaus Dammagletscher.

Axel, tu peux être fier de toi-même et de ta première vraie randonnée en (haute) montagne !

Grimpette dans la région liégeoise

2010-05-25T17:13:00.009+01:00

23.05.2010 : Le rocher de Ham et la dalle du four à chaux (Esneux)

Le rocher de Ham

La dalle du four à chaux

Ecole d'escalade du Kbf, Marche-les-Dames, 9 mai 2010

2010-05-09T19:16:00.015+01:00